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スクラッチビルド、マグナビートルを作る！（エンジン）
※この記事は、編集中です。
今回も、マグナビートルの続き～、 エンジン 及び リア・サスペンション を、解説するよーん♪
※「マグナビートル」とは、「未来警察ウラシマン」に登場する、主人公「ウラシマ・リュウ」が駆るポリス・マシンの事である！ デザインは、大河原邦男氏。
まず、デザイン画が、こちら。 ↓
前記事を「車体構成」としたのは、各パーツの解説を容易にし「より理解を深めてもらうため」だったのである（笑）。
○ エンジン
☆ 本体
まず「台形」のブロックを作るんだけど、カタチを出した後、「車軸」が通る穴を開けるのは、超～大変！
「小さいパーツへの大きな穴開け」は、ピンバイスを回転させる時の力でパーツまで一緒に回っちゃって、なかなか上手く行かないモノ（泣）。
「バイス（万力）を使えば問題無いじゃん」って、考えもあるかも知れないけど、カタチによっては、掴んでる部分にキズが付いたり、最悪「モールド」が潰れたり、しちゃうでしょ？
なので、「プラパイプ（穴と同じ内径のモノ）」を芯にしてブロックを作り上げる、とゆー逆の手順を、選択！
「難しー」と思える事は、なるべく避けて、別の方法で（行わずに）クリアーするのが、かたっち☆・・・流（笑）。
サイズは、前記事で説明してる通り、「車軸」の穴から上下・前後に振り分けて、決めました♪
デザイン画を見ると、本体の上面と左右・側面には、 半三角錐のバルジ が存在していて、上面のモノは「後部・円柱パーツ」に、左右・側面のモノは「エキパイ」に、それぞれ繋がってますね。
このバルジの作り方は「ゲッター2・頭」と、全ーく同じ（笑）。
棒材（プラ棒）を簡易旋盤（電動ドリル）に固定して、回転させながら「簡易ヤスリ・曲面用アルミ」を当てて、「ロケット型」に削り出す、とゆー方法だよん！
それだと、パテから作るよりも精度の高い「ロケット型・三角錐」パーツが、超～簡単に作れちゃう♪
この時、出来上がったパーツを「半分」に加工するのは大変なんで、棒材には 半円・プラ棒 2本 を貼り合わせたモノを使うのがコツ。 ※瞬着による「仮接着」状態で行い、加工後に分割する、とゆー訳ね。
この方法なら「左右のバルジ」も、全ーく同じ精度で、一度に両方、揃っちゃう（笑）。
「エンジン（本体）」は、前端に「シャーシ」との「接続部」が付くため、「リア・パネル」と離して、配置されます。
そして、そのスペースには「トレーリングアーム」が、通るのよん！
☆ 後部「円柱」パーツ
プラ棒から簡単に作れそーだけど、12本ある スリット まで再現しなきゃーらしく見えないんで、「妥協」せずに挑みます（笑）。
どー作ろーかと「市販パーツ」を見て、考えてたところ、丁度、作るパーツと同径で、カタチが ギヤみたいになってる円形モールド を発見！ ※「ザク・マシンガン」のドラム・マガジンみたいな、カタチのモノ
それは、ラッキーにも「12本のスジ彫り」が等間隔に入ってるモノでした♪ ←「模型の神様」が宿ってる？
そのパーツを、スジ彫りの位置を合わせて3個分、積層し、まず「円柱」を作っちゃう。
12本の「スリット」は、「エッチング・ノコ」を使って、メリハリが付くよーにスジ彫りを深く彫り込んで、溝の前後（両端）を「プラ丸棒・スライス」で塞げば、出来上がり～♪
今回は「市販パーツ」があったから、作れたよーなモノ（笑）。
そーじゃなきゃー、こんな小さな（僅か3mm径）パーツに、12本のスリットを等間隔に測り、ガイドを当てて彫り込むなんて、絶対、無理だってば！！
☆ エキゾースト・パイプ
テキトーな プラ丸棒 を簡易旋盤（電動ドリル）に固定して、テーパーが付くよー削って仕上げれば、OK！
口の部分は、穴の位置がズレやすいんで、凹みモールドが再現された「市販パーツ（ノズル）」を貼って、正確に位置を合わせてから、さらにピンバイスで、凹みを深くしてやりました♪
プラパイプから作る方法だと、細くなる部分で肉厚が変わって、割れちゃうのよん（泣）。
上2本の「直角に折れ曲がった部分」には、 市販パーツ（フックⅡ） を、使用！
太さはピッタリで、パーツから「最も長く使える部分」を見付けて、分割してます（笑）。
ゲートやパーティングラインが存在するため、「パイプ」としての、高い精度を求める事は出来ないけど、「金属線」を折り曲げるのは、なかなか上手く行かないし、別素材だと、接着強度も得られないから、仕方無いナリね。
そのパーツを、先程テーパーを付けて削り出したパーツ（上2本）と接着するけど、接続部に位置してる 菱形パーツ には、今回、カーモデルの部品を、流用～♪
ジャンクになってた、1／24スケールの「ル・マン出場車」等に使用する、 「ゼッケン灯」のエッチングパーツ だよん！
いやー、カタチもサイズも丁度良いモノ、見つけちゃいましたねぇ（笑）。 ←「模型の神様」再度、降臨？
パーツには「ボルト」まで、凸モールドで再現されており、肉厚も、ここまで薄いモノは「プラ」じゃー成型不可能な精密さ。
デザイン画を見て「それが何であるか？」を理解してなきゃー、「使える」なんて思えない訳で、そーゆー意味では、前回の「分析」は、大いに役目を果たしてる事になるのよん！
左右のエキパイを、本体に繋げる部分には、 市販パーツ（シリンダー） を、使いました♪
本体に「面」で接着すると、取り付け角度が変わっちゃう恐れがあったんで、繋がる部分を「パイプ」とし、「刺して固定する方式」に、決定！
使ったのは、最も小さいサイズの「パイプ」なんだけど、肉厚が「0.2mm」しかないため、ランナーから切り離す時に、どーやっても割れちゃう（号泣）。
以前、スケールモデルを作ってた時の経験から、 ランナー切り とゆー方法を使ったけど、ぜーんぜんダメ！
「切り離す時の力に負ける」とゆー事なんだけど、ゲートの付き方（太さ）にも、問題あるナリ。
仕方が無いんで、「同サイズで半分にカットされてるモノ」を合わせて、パイプを作りました。 ←要らない手間
それ以外の細かいモールドは、プラバン貼っただけ～♪
☆ トレーリングアーム
「プラバン」を使って、同じパーツを左右2つ分、作っちゃう♪
2つの穴 が開いたデザインだけど、これは「パーツを軽量化するための肉抜き穴」か、或いは「剛性を高めるための（反ってしまわないよーにするための）穴」だと、思われます（笑）。
パーツは、先に「車軸」が通る穴、左右を繋いでる「軸」が付く穴、2つ並んでる肉抜き穴を、全て開けてから、カタチを切り出してるよん！
「方眼付きマスキングテープ」を使って行えば、穴の位置やパーツ・サイズを、正確に合わせられるハズである。
左右を繋いでる「軸」には、強度を考え 金属線（真ちゅう線） を、使ってるよん。
☆ ハブ
円形のパーツだけど、プラバンを円く切るんじゃー精度が出ないし、大変なんで（笑）、プラ丸棒をスライスして自作！
「車軸」は、面で接着したんじゃー強度が無いし、傾いちゃう場合があるんで、パーツに軸と同径の「穴」を開け、刺して固定する事に決定！
だけど、円形パーツの中心に穴開けするのは、簡単じゃーないんで、今回も「それを行うための治具作り」から、先に始めちゃいました～（笑）。
その 治具 は、プラバン3枚を組み合わせて、自作！ ↓
1枚目 は、穴開けを行うためのモノ。 軸と同径の穴を開けておきます。
プラバンは、ピンバイスの刃を垂直に刺す意味も含め、けっこー厚めのモノを使うのがコツ。
2枚目 は、パーツを固定するためのモノ。 パーツと同径の穴を開けておきます。
1枚目と3枚目に挟まれる事になるため、使う「プラバン」は、パーツと厚みを合わせます。
その2枚を、中心・位置が狂わないよー、貼り合わせて接着！
これによって、凹みのある治具となり、パーツはココに嵌められて穴開けされる、とゆー訳です♪
穴開けの際、「ピンバイスの力」が下方に働くんで、パーツが外れないよー、下から押さえてやる必要も、あります！
その「押さえの役目」をしてるのが、 3枚目 のプラバン♪
「両面テープ」で貼り付けるだけのモノだけど、ピンバイスがパーツを貫通する時に、邪魔にならない程度の穴を開けてあります。
この治具を使えば、周りを囲まれてる事から、パーツは絶対、横には動かないし、3枚目によって、上下にも押さえられてるんで、中心位置からズレ無く、正確に穴を開ける事が可能となるのです（笑）。
☆ 車軸
プラ製じゃー「タイヤ」の重さに対して強度が心配なんで、代わりに 金属線（真ちゅう線） を、使用♪
それに「トレーリングアーム」を通して、「ハブ」と繋げます。
エンジン（本体）と繋がる チューブ（蛇腹） 部分は、径の異なる「円形プレート」を、積層して再現！
径によって、市販パーツとプラ丸棒を、肉厚を揃えて組み合わせてる とゆー訳です。
かたっち☆・・・の技量じゃー、等間隔にスジボリを入れて、蛇腹を再現なんて、絶対、無理ですからねぇ（笑）。
パーツの中央に穴を開け、「車軸」を貫通させてやれば（車軸懸架方式なんで、1本の車軸を左右・車輪に繋げる解釈で、大丈夫なハズである）、出来上がり～♪
以上で、「エンジン」、「リア・サスペンション」を構成する、全パーツの解説が、終了。
写真が、こちら。 じゃじゃ～ん♪ ↓
おおっ！！ 精密（？）な「エンジン」が、見事に再現されてるじゃん（笑）。
今回、個々のパーツはすぐに出来上がったものの、「エンジン」として組み上げる段階で、細かい調整に、とても時間が掛かっちゃいました（汗）。
ここまで組んじゃったけど、この後、どーやって塗ればいーんでしょ？ ←考えてねーのかよ！
なんか、前方でしか固定されてない「エキパイ」の曲がり等、今後、起きる事を考えると、すごーく心配。
「シャーシ」と「エンジン」の接続部 は、「車高」や「ホイールベース」の調整にも関わってくる部分なんで、「ホイール」を作り、「ボディ」と合わせる段階になってから、作っちゃう予定。
だから、一度も仮合わせしないで、ここまで作っちゃいました♪ ←テキトーすぎ！
「リア・パネル」中央の「不明部品」も、「エンジン」の真上に位置する事から、下面が「上面バルジ」と干渉する場合は、面を「抉れたカタチ」に修正する必要が、ありそーです（汗）。
○ 特撮ヒロイン写真館♪
「特撮作品に登場するヒロインたちのグラビアを、不定期で紹介していく」とゆー、このコーナー（笑）。
今回は、雑誌「Popteen」の専属モデルを卒業し、現在は雑誌「non-no」の専属モデルとして活躍する傍ら、 仮面ライダーアマゾンズ に 水澤美月 役で、出演中の女優 武田玲奈 ！！
まずは、 プロフィール を、ご紹介～♪ ↓
出身地：福島県、 年齢：18歳、 血液型：B型（仲間～♪）、 趣味：アニメ鑑賞（けいおん！、ラブライブ！等）、
好きなタイプ：面白い人（かたっち☆・・・） ←何で？
ちなみに、本作「アマゾンズ」に登場する、2人目の仮面ライダー アマゾンアルファ のデザインは、それまでの「まだら模様」が、 傷（亀裂） とゆー解釈に変更されており、なかなかカッコイイんだけど、色が 蛍光グリーン だから、なんか モンスターエナジー みたいなんだよね（爆笑）。 ←コラボしてるんでしょーか？
それじゃー皆さんも、「れなれな」に、恋しちゃって下さい♪
次回も、お楽しみに～（笑）。
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今回も、マグナビートルの続き～、 エンジン 及び リア・サスペンション を、解説するよーん♪
※「マグナビートル」とは、「未来警察ウラシマン」に登場する、主人公「ウラシマ・リュウ」が駆るポリス・マシンの事である！ デザインは、大河原邦男氏。
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○ エンジン
☆ 本体
まず「台形」のブロックを作るんだけど、カタチを出した後、「車軸」が通る穴を開けるのは、超～大変！
「小さいパーツへの大きな穴開け」は、ピンバイスを回転させる時の力でパーツまで一緒に回っちゃって、なかなか上手く行かないモノ（泣）。
「バイス（万力）を使えば問題無いじゃん」って、考えもあるかも知れないけど、カタチによっては、掴んでる部分にキズが付いたり、最悪「モールド」が潰れたり、しちゃうでしょ？
なので、「プラパイプ（穴と同じ内径のモノ）」を芯にしてブロックを作り上げる、とゆー逆の手順を、選択！
「難しー」と思える事は、なるべく避けて、別の方法で（行わずに）クリアーするのが、かたっち☆・・・流（笑）。
サイズは、前記事で説明してる通り、「車軸」の穴から上下・前後に振り分けて、決めました♪
デザイン画を見ると、本体の上面と左右・側面には、 半三角錐のバルジ が存在していて、上面のモノは「後部・円柱パーツ」に、左右・側面のモノは「エキパイ」に、それぞれ繋がってますね。
このバルジの作り方は「ゲッター2・頭」と、全ーく同じ（笑）。
棒材（プラ棒）を簡易旋盤（電動ドリル）に固定して、回転させながら「簡易ヤスリ・曲面用アルミ」を当てて、「ロケット型」に削り出す、とゆー方法だよん！
それだと、パテから作るよりも精度の高い「ロケット型・三角錐」パーツが、超～簡単に作れちゃう♪
この時、出来上がったパーツを「半分」に加工するのは大変なんで、棒材には 半円・プラ棒 2本 を貼り合わせたモノを使うのがコツ。 ※瞬着による「仮接着」状態で行い、加工後に分割する、とゆー訳ね。
この方法なら「左右のバルジ」も、全ーく同じ精度で、一度に両方、揃っちゃう（笑）。
「エンジン（本体）」は、前端に「シャーシ」との「接続部」が付くため、「リア・パネル」と離して、配置されます。
そして、そのスペースには「トレーリングアーム」が、通るのよん！
☆ 後部「円柱」パーツ
プラ棒から簡単に作れそーだけど、12本ある スリット まで再現しなきゃーらしく見えないんで、「妥協」せずに挑みます（笑）。
どー作ろーかと「市販パーツ」を見て、考えてたところ、丁度、作るパーツと同径で、カタチが ギヤみたいになってる円形モールド を発見！ ※「ザク・マシンガン」のドラム・マガジンみたいな、カタチのモノ
それは、ラッキーにも「12本のスジ彫り」が等間隔に入ってるモノでした♪ ←「模型の神様」が宿ってる？
そのパーツを、スジ彫りの位置を合わせて3個分、積層し、まず「円柱」を作っちゃう。
12本の「スリット」は、「エッチング・ノコ」を使って、メリハリが付くよーにスジ彫りを深く彫り込んで、溝の前後（両端）を「プラ丸棒・スライス」で塞げば、出来上がり～♪
今回は「市販パーツ」があったから、作れたよーなモノ（笑）。
そーじゃなきゃー、こんな小さな（僅か3mm径）パーツに、12本のスリットを等間隔に測り、ガイドを当てて彫り込むなんて、絶対、無理だってば！！
☆ エキゾースト・パイプ
テキトーな プラ丸棒 を簡易旋盤（電動ドリル）に固定して、テーパーが付くよー削って仕上げれば、OK！
口の部分は、穴の位置がズレやすいんで、凹みモールドが再現された「市販パーツ（ノズル）」を貼って、正確に位置を合わせてから、さらにピンバイスで、凹みを深くしてやりました♪
プラパイプから作る方法だと、細くなる部分で肉厚が変わって、割れちゃうのよん（泣）。
上2本の「直角に折れ曲がった部分」には、 市販パーツ（フックⅡ） を、使用！
太さはピッタリで、パーツから「最も長く使える部分」を見付けて、分割してます（笑）。
ゲートやパーティングラインが存在するため、「パイプ」としての、高い精度を求める事は出来ないけど、「金属線」を折り曲げるのは、なかなか上手く行かないし、別素材だと、接着強度も得られないから、仕方無いナリね。
そのパーツを、先程テーパーを付けて削り出したパーツ（上2本）と接着するけど、接続部に位置してる 菱形パーツ には、今回、カーモデルの部品を、流用～♪
ジャンクになってた、1／24スケールの「ル・マン出場車」等に使用する、 「ゼッケン灯」のエッチングパーツ だよん！
いやー、カタチもサイズも丁度良いモノ、見つけちゃいましたねぇ（笑）。 ←「模型の神様」再度、降臨？
パーツには「ボルト」まで、凸モールドで再現されており、肉厚も、ここまで薄いモノは「プラ」じゃー成型不可能な精密さ。
デザイン画を見て「それが何であるか？」を理解してなきゃー、「使える」なんて思えない訳で、そーゆー意味では、前回の「分析」は、大いに役目を果たしてる事になるのよん！
左右のエキパイを、本体に繋げる部分には、 市販パーツ（シリンダー） を、使いました♪
本体に「面」で接着すると、取り付け角度が変わっちゃう恐れがあったんで、繋がる部分を「パイプ」とし、「刺して固定する方式」に、決定！
使ったのは、最も小さいサイズの「パイプ」なんだけど、肉厚が「0.2mm」しかないため、ランナーから切り離す時に、どーやっても割れちゃう（号泣）。
以前、スケールモデルを作ってた時の経験から、 ランナー切り とゆー方法を使ったけど、ぜーんぜんダメ！
「切り離す時の力に負ける」とゆー事なんだけど、ゲートの付き方（太さ）にも、問題あるナリ。
仕方が無いんで、「同サイズで半分にカットされてるモノ」を合わせて、パイプを作りました。 ←要らない手間
それ以外の細かいモールドは、プラバン貼っただけ～♪
☆ トレーリングアーム
「プラバン」を使って、同じパーツを左右2つ分、作っちゃう♪
2つの穴 が開いたデザインだけど、これは「パーツを軽量化するための肉抜き穴」か、或いは「剛性を高めるための（反ってしまわないよーにするための）穴」だと、思われます（笑）。
パーツは、先に「車軸」が通る穴、左右を繋いでる「軸」が付く穴、2つ並んでる肉抜き穴を、全て開けてから、カタチを切り出してるよん！
「方眼付きマスキングテープ」を使って行えば、穴の位置やパーツ・サイズを、正確に合わせられるハズである。
左右を繋いでる「軸」には、強度を考え 金属線（真ちゅう線） を、使ってるよん。
☆ ハブ
円形のパーツだけど、プラバンを円く切るんじゃー精度が出ないし、大変なんで（笑）、プラ丸棒をスライスして自作！
「車軸」は、面で接着したんじゃー強度が無いし、傾いちゃう場合があるんで、パーツに軸と同径の「穴」を開け、刺して固定する事に決定！
だけど、円形パーツの中心に穴開けするのは、簡単じゃーないんで、今回も「それを行うための治具作り」から、先に始めちゃいました～（笑）。
その 治具 は、プラバン3枚を組み合わせて、自作！ ↓
1枚目 は、穴開けを行うためのモノ。 軸と同径の穴を開けておきます。
プラバンは、ピンバイスの刃を垂直に刺す意味も含め、けっこー厚めのモノを使うのがコツ。
2枚目 は、パーツを固定するためのモノ。 パーツと同径の穴を開けておきます。
1枚目と3枚目に挟まれる事になるため、使う「プラバン」は、パーツと厚みを合わせます。
その2枚を、中心・位置が狂わないよー、貼り合わせて接着！
これによって、凹みのある治具となり、パーツはココに嵌められて穴開けされる、とゆー訳です♪
穴開けの際、「ピンバイスの力」が下方に働くんで、パーツが外れないよー、下から押さえてやる必要も、あります！
その「押さえの役目」をしてるのが、 3枚目 のプラバン♪
「両面テープ」で貼り付けるだけのモノだけど、ピンバイスがパーツを貫通する時に、邪魔にならない程度の穴を開けてあります。
この治具を使えば、周りを囲まれてる事から、パーツは絶対、横には動かないし、3枚目によって、上下にも押さえられてるんで、中心位置からズレ無く、正確に穴を開ける事が可能となるのです（笑）。
☆ 車軸
プラ製じゃー「タイヤ」の重さに対して強度が心配なんで、代わりに 金属線（真ちゅう線） を、使用♪
それに「トレーリングアーム」を通して、「ハブ」と繋げます。
エンジン（本体）と繋がる チューブ（蛇腹） 部分は、径の異なる「円形プレート」を、積層して再現！
径によって、市販パーツとプラ丸棒を、肉厚を揃えて組み合わせてる とゆー訳です。
かたっち☆・・・の技量じゃー、等間隔にスジボリを入れて、蛇腹を再現なんて、絶対、無理ですからねぇ（笑）。
パーツの中央に穴を開け、「車軸」を貫通させてやれば（車軸懸架方式なんで、1本の車軸を左右・車輪に繋げる解釈で、大丈夫なハズである）、出来上がり～♪
以上で、「エンジン」、「リア・サスペンション」を構成する、全パーツの解説が、終了。
写真が、こちら。 じゃじゃ～ん♪ ↓
おおっ！！ 精密（？）な「エンジン」が、見事に再現されてるじゃん（笑）。
今回、個々のパーツはすぐに出来上がったものの、「エンジン」として組み上げる段階で、細かい調整に、とても時間が掛かっちゃいました（汗）。
ここまで組んじゃったけど、この後、どーやって塗ればいーんでしょ？ ←考えてねーのかよ！
なんか、前方でしか固定されてない「エキパイ」の曲がり等、今後、起きる事を考えると、すごーく心配。
「シャーシ」と「エンジン」の接続部 は、「車高」や「ホイールベース」の調整にも関わってくる部分なんで、「ホイール」を作り、「ボディ」と合わせる段階になってから、作っちゃう予定。
だから、一度も仮合わせしないで、ここまで作っちゃいました♪ ←テキトーすぎ！
「リア・パネル」中央の「不明部品」も、「エンジン」の真上に位置する事から、下面が「上面バルジ」と干渉する場合は、面を「抉れたカタチ」に修正する必要が、ありそーです（汗）。
○ 特撮ヒロイン写真館♪
「特撮作品に登場するヒロインたちのグラビアを、不定期で紹介していく」とゆー、このコーナー（笑）。
今回は、雑誌「Popteen」の専属モデルを卒業し、現在は雑誌「non-no」の専属モデルとして活躍する傍ら、 仮面ライダーアマゾンズ に 水澤美月 役で、出演中の女優 武田玲奈 ！！
まずは、 プロフィール を、ご紹介～♪ ↓
出身地：福島県、 年齢：18歳、 血液型：B型（仲間～♪）、 趣味：アニメ鑑賞（けいおん！、ラブライブ！等）、
好きなタイプ：面白い人（かたっち☆・・・） ←何で？
ちなみに、本作「アマゾンズ」に登場する、2人目の仮面ライダー アマゾンアルファ のデザインは、それまでの「まだら模様」が、 傷（亀裂） とゆー解釈に変更されており、なかなかカッコイイんだけど、色が 蛍光グリーン だから、なんか モンスターエナジー みたいなんだよね（爆笑）。 ←コラボしてるんでしょーか？
それじゃー皆さんも、「れなれな」に、恋しちゃって下さい♪
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スクラッチビルド、マグナビートルを作る！（車体構成）
※この記事は、編集中です。
今回も、マグナビートルの、続きだよ～ん♪
○ 車体構成
前記事で「シャーシ」が出来上がり、この後、「エンジン」、「サスペンション」と、作っていく訳だけど・・・
特に「エンジン」は、パーツが多く、構成も複雑！ 一応、デザイン画を見せるけど、こんな感じ。 ↓
作るにあたって、パーツの「役割」等、先に「理解を深めておく必要がある（？）」と判断したんで、デザインを実車の「車体構成（部品構成）」に当て嵌めて、以下に、分析してみたよん。 ↓
☆ ドライブ方式
誰が見ても判る、 RR（リアエンジン・リアドライブ） 方式♪
「車軸」の上にエンジンが乗っかり、また「車軸」よりも後方に、「エンジン」が突出するカタチと、なります。
この方式は、「後輪」に「エンジン」の荷重が大きく掛かり、 トラクション（駆動力を路面に伝える能力） に優れるのが、大きな特長！ だから、発進時や登坂などに、高い馬力を発揮しちゃう。
だけど、後ろが重いため「高速走行時」の安定性が悪く、 オーバーステア傾向（スピンしやすくなる） も強いため、ドライビングが難しー車体になっちゃうのが、デメリット！
そーいった問題から、現在の自動車開発では、あまり採用されない、車体構造なのである。
その「構造的な扱い難さ」は、劇中「リュウの粗い運転」として、きちーんと描写されてたりします（笑）。 ←さすがタツノコ・プロ！！
☆ サスペンション方式
小型の自動車に多く見られる、 車軸懸架 方式♪
左右「車輪」が「車軸＝アクスルシャフト（ドライブシャフト）」で繋がった、単純な構造だけど、それ故、堅牢（頑丈）であり、起伏の多い地形では、片側の「車輪」が押し上げられると、反対側は強制的に押し下げられるんで、悪路での接地性能が良いのが、最大の特徴！
そーじゃなくても、デカイ「タイヤ」履いてれば、接地は、良くて当たり前のよーな・・・
☆ エンジン・本体
「後面図」から、 台形（？） である事を確認できるけど、深い意味は無い模様（笑）。
80年代、F1マシン等に見られる、 エンジン＋トランスミッション の構成を、よりコンパクトに纏めた（一体化した）よーなデザインで、「車軸」は「エンジン」側面の中央に、チューブらしきモノに覆われたカタチで、取り付いてます！
そして、後端・上部には、 円柱状のパーツ が、存在！ モーター（？）っぽいけど、こちらも詳細不明。
ちなみに、「エンジン」と「シャーシ」の接続は「ボルト」連結だと、思われます（笑）。
☆ エキゾースト・パイプ（排気管）
このパーツが取り付いてる事から、 何らかの燃料を使用してるエンジン なのは、明らか♪ （じゃなきゃー排気は必要無いじゃん！）
過去の機械に拘りのある「リュウ」なんで、「燃料を使って動く」とゆー魅力ある要素を捨ててまで、マシンを改良するとは、考え難い・・・
「エンジン」の上部と下部に、左右1本ずつ、後方に伸びるカタチで、 計4本 確認出来るけど、カムやシリンダーは無さそーなんで、本数から「気筒数」を数えても、意味無し（笑）。
それ以上に、内部構造を考えると・・・配管（付き方）が、理解不能！！
上2本が「ラッパ型」に広がり、下2本が逆に窄まったカタチとなってるけど、「役割的な違いがあるのか？」も、不明（笑）。 どちらも同じよーに、排出してます。
劇中、ガス欠や給油のシーンも無いんだけど、そもそも舞台となってる未来で「ガソリン」って、まだ使われてるの？
ちなみに 冷却 は、「エンジン」がムキ出しである事から、直接、外気で行ってる模様。 ←デッドウェイトとなる冷却装置「ラジエーター」が、存在しないって事になる！ 昔のF1みたい
☆ トレーリングアーム
「エンジン」上部前方に、それらしきパーツが、確認できます♪
これは「車軸」と平行に付き、走行時、路面状況によって、 上下にスイングする パーツ！
役割的には「ダンパー」と同じになる んで、後輪に「ダンパー」は付いてない、とゆー訳（笑）。
☆ ハブ
「車輪（ホイール）」を固定する部品。 接続のため4本の「ボルト」が伸びてるのが、デザイン画から確認できます♪
☆ ブレーキ
デザイン画からは、確認できませーん。 もしかして、着いてない？（爆笑） ←危ねー
いやいや、運転席に「ペダル」は、きちーんと存在するんで、「ホイール」内側に隠されてるか、「ハブ」と一体化されてるモノと、解釈♪
○ エンジン（採寸）
「エンジン・本体」の採寸を行うためには どのくらいのスペースに、配置が可能なのか？ を、先に割り出しておく必要が、あります！
☆ 横のスペース
車体・横幅から、左右・後輪の幅を引いた数値で、割り出せます。
「車軸」は「トレーリングアーム」と繋がっており、それが「エンジン」を挟んでる構成なんで、その幅から「トレーリングアーム」の部品の厚み、そして「エキパイ（4本）」の径を引いて、残った数値が「エンジン・本体」の横幅と、なります♪
☆ 前後のスペース
「サイド・ステップ」後端～後ろ、とゆー事になるんだけど・・・
「側面図」で確認すると、「エンジン・本体」の後端（後面）は「カウル・後端」と、同じ位置！
従って、「エンジン・本体」の前後幅は、そこから前で、判明します♪
後方に長く、突出した印象を与えてるのは「エキパイ（4本）」であり、実際「エンジン・本体」は、それ程、長くありません（笑）。
☆ 上下のスペース
地面～「後輪・ホイールアーチ」までの幅に、なります。
「車軸」の位置を、移動する事は出来ない し、「エンジン・本体」側面への付き方も、変更する事は、出来ません！
だから、実際は「車軸」の位置を基準に、そこから「前後」・「上下」に振り分けて、スペースとの関係から、幅を決めていく事に、なります♪
また「エンジン・本体」は、「シャーシ」下面よりも、 下に出っ張ってる 事が、「側面図」から、確認できます。
かたっち☆・・・は、ここを上手く利用し、出っ張り部分に、両者の 接続部 を設けちゃう、予定（笑）。
○ リア・パネル・改修！？
「リア・パネル」は、「側面図」で見た時の「ホイールアーチ」のカタチに沿って、後面を作ってあったんだけど・・・
上記の採寸による「スペース確保」を、全ーく意識してなかったため、その後ろに「エンジン」を配置すると 前後の尺が極端に短くなる とーゆー問題が、発生！！
「エンジン」の「尺」を伸ばすためには、「リア・パネル」後面を加工し、 凹み にして置かなきゃーならない！
とゆー訳で、急遽、改修を行う事に、なっちゃいました～（号泣）。
ここは、シャーシと垂直になるくらいに、面を仕上げられれば、ベスト♪
「平面的デザイン」のパーツだから、カタチには影響しないけど、非対称の「左側」だけは「ホイールアーチ」のカタチを残す必要があったんで、先に分断しておき、加工を済ませてから、再接着してやりました（笑）。
そして、「フェンダー」を作ってから「カウル」と隙間が出来てしまっていた（合わなくなっていた） 後端・部分 も、エポパテで尺を延長して、修正！
中央の 不明な部品 も、「エンジン」のサイズを割り出すためには、先に作っておく必要があると判断し、「リア・パネル」と一体化させるカタチで、エポパテから再現しました♪
組み合わせた「エンジン」とのバランスから、この後「尺」が延長される可能性が高いんで、細かなディテールは、省かれた状態です（笑）。
そして、その部分と合わさる、カウルの「フェンダー・後端」にも、 切り欠き を、作って置きました♪
以上の加工を済ませた、パーツの写真が、こちら。 ↓
他種・素材の混成になって、もー何だか解らない状態（汗）。
これは「表面処理」や「経年剥離」を考えると、レジンに置換しなきゃー、絶対、ヤバイ！
そして、「カウル」、「シャーシ」、「リア・パネル」と、組み合わせた写真が、こちら。 ↓
んー「マグナビートル」らしく、仕上がってきましたねぇ（笑）。
これで、よーやく「エンジン」の製作が、可能となります。
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今回も、マグナビートルの、続きだよ～ん♪
○ 車体構成
前記事で「シャーシ」が出来上がり、この後、「エンジン」、「サスペンション」と、作っていく訳だけど・・・
特に「エンジン」は、パーツが多く、構成も複雑！ 一応、デザイン画を見せるけど、こんな感じ。 ↓
作るにあたって、パーツの「役割」等、先に「理解を深めておく必要がある（？）」と判断したんで、デザインを実車の「車体構成（部品構成）」に当て嵌めて、以下に、分析してみたよん。 ↓
☆ ドライブ方式
誰が見ても判る、 RR（リアエンジン・リアドライブ） 方式♪
「車軸」の上にエンジンが乗っかり、また「車軸」よりも後方に、「エンジン」が突出するカタチと、なります。
この方式は、「後輪」に「エンジン」の荷重が大きく掛かり、 トラクション（駆動力を路面に伝える能力） に優れるのが、大きな特長！ だから、発進時や登坂などに、高い馬力を発揮しちゃう。
だけど、後ろが重いため「高速走行時」の安定性が悪く、 オーバーステア傾向（スピンしやすくなる） も強いため、ドライビングが難しー車体になっちゃうのが、デメリット！
そーいった問題から、現在の自動車開発では、あまり採用されない、車体構造なのである。
その「構造的な扱い難さ」は、劇中「リュウの粗い運転」として、きちーんと描写されてたりします（笑）。 ←さすがタツノコ・プロ！！
☆ サスペンション方式
小型の自動車に多く見られる、 車軸懸架 方式♪
左右「車輪」が「車軸＝アクスルシャフト（ドライブシャフト）」で繋がった、単純な構造だけど、それ故、堅牢（頑丈）であり、起伏の多い地形では、片側の「車輪」が押し上げられると、反対側は強制的に押し下げられるんで、悪路での接地性能が良いのが、最大の特徴！
そーじゃなくても、デカイ「タイヤ」履いてれば、接地は、良くて当たり前のよーな・・・
☆ エンジン・本体
「後面図」から、 台形（？） である事を確認できるけど、深い意味は無い模様（笑）。
80年代、F1マシン等に見られる、 エンジン＋トランスミッション の構成を、よりコンパクトに纏めた（一体化した）よーなデザインで、「車軸」は「エンジン」側面の中央に、チューブらしきモノに覆われたカタチで、取り付いてます！
そして、後端・上部には、 円柱状のパーツ が、存在！ モーター（？）っぽいけど、こちらも詳細不明。
ちなみに、「エンジン」と「シャーシ」の接続は「ボルト」連結だと、思われます（笑）。
☆ エキゾースト・パイプ（排気管）
このパーツが取り付いてる事から、 何らかの燃料を使用してるエンジン なのは、明らか♪ （じゃなきゃー排気は必要無いじゃん！）
過去の機械に拘りのある「リュウ」なんで、「燃料を使って動く」とゆー魅力ある要素を捨ててまで、マシンを改良するとは、考え難い・・・
「エンジン」の上部と下部に、左右1本ずつ、後方に伸びるカタチで、 計4本 確認出来るけど、カムやシリンダーは無さそーなんで、本数から「気筒数」を数えても、意味無し（笑）。
それ以上に、内部構造を考えると・・・配管（付き方）が、理解不能！！
上2本が「ラッパ型」に広がり、下2本が逆に窄まったカタチとなってるけど、「役割的な違いがあるのか？」も、不明（笑）。 どちらも同じよーに、排出してます。
劇中、ガス欠や給油のシーンも無いんだけど、そもそも舞台となってる未来で「ガソリン」って、まだ使われてるの？
ちなみに 冷却 は、「エンジン」がムキ出しである事から、直接、外気で行ってる模様。 ←デッドウェイトとなる冷却装置「ラジエーター」が、存在しないって事になる！ 昔のF1みたい
☆ トレーリングアーム
「エンジン」上部前方に、それらしきパーツが、確認できます♪
これは「車軸」と平行に付き、走行時、路面状況によって、 上下にスイングする パーツ！
役割的には「ダンパー」と同じになる んで、後輪に「ダンパー」は付いてない、とゆー訳（笑）。
☆ ハブ
「車輪（ホイール）」を固定する部品。 接続のため4本の「ボルト」が伸びてるのが、デザイン画から確認できます♪
☆ ブレーキ
デザイン画からは、確認できませーん。 もしかして、着いてない？（爆笑） ←危ねー
いやいや、運転席に「ペダル」は、きちーんと存在するんで、「ホイール」内側に隠されてるか、「ハブ」と一体化されてるモノと、解釈♪
○ エンジン（採寸）
「エンジン・本体」の採寸を行うためには どのくらいのスペースに、配置が可能なのか？ を、先に割り出しておく必要が、あります！
☆ 横のスペース
車体・横幅から、左右・後輪の幅を引いた数値で、割り出せます。
「車軸」は「トレーリングアーム」と繋がっており、それが「エンジン」を挟んでる構成なんで、その幅から「トレーリングアーム」の部品の厚み、そして「エキパイ（4本）」の径を引いて、残った数値が「エンジン・本体」の横幅と、なります♪
☆ 前後のスペース
「サイド・ステップ」後端～後ろ、とゆー事になるんだけど・・・
「側面図」で確認すると、「エンジン・本体」の後端（後面）は「カウル・後端」と、同じ位置！
従って、「エンジン・本体」の前後幅は、そこから前で、判明します♪
後方に長く、突出した印象を与えてるのは「エキパイ（4本）」であり、実際「エンジン・本体」は、それ程、長くありません（笑）。
☆ 上下のスペース
地面～「後輪・ホイールアーチ」までの幅に、なります。
「車軸」の位置を、移動する事は出来ない し、「エンジン・本体」側面への付き方も、変更する事は、出来ません！
だから、実際は「車軸」の位置を基準に、そこから「前後」・「上下」に振り分けて、スペースとの関係から、幅を決めていく事に、なります♪
また「エンジン・本体」は、「シャーシ」下面よりも、 下に出っ張ってる 事が、「側面図」から、確認できます。
かたっち☆・・・は、ここを上手く利用し、出っ張り部分に、両者の 接続部 を設けちゃう、予定（笑）。
○ リア・パネル・改修！？
「リア・パネル」は、「側面図」で見た時の「ホイールアーチ」のカタチに沿って、後面を作ってあったんだけど・・・
上記の採寸による「スペース確保」を、全ーく意識してなかったため、その後ろに「エンジン」を配置すると 前後の尺が極端に短くなる とーゆー問題が、発生！！
「エンジン」の「尺」を伸ばすためには、「リア・パネル」後面を加工し、 凹み にして置かなきゃーならない！
とゆー訳で、急遽、改修を行う事に、なっちゃいました～（号泣）。
ここは、シャーシと垂直になるくらいに、面を仕上げられれば、ベスト♪
「平面的デザイン」のパーツだから、カタチには影響しないけど、非対称の「左側」だけは「ホイールアーチ」のカタチを残す必要があったんで、先に分断しておき、加工を済ませてから、再接着してやりました（笑）。
そして、「フェンダー」を作ってから「カウル」と隙間が出来てしまっていた（合わなくなっていた） 後端・部分 も、エポパテで尺を延長して、修正！
中央の 不明な部品 も、「エンジン」のサイズを割り出すためには、先に作っておく必要があると判断し、「リア・パネル」と一体化させるカタチで、エポパテから再現しました♪
組み合わせた「エンジン」とのバランスから、この後「尺」が延長される可能性が高いんで、細かなディテールは、省かれた状態です（笑）。
そして、その部分と合わさる、カウルの「フェンダー・後端」にも、 切り欠き を、作って置きました♪
以上の加工を済ませた、パーツの写真が、こちら。 ↓
他種・素材の混成になって、もー何だか解らない状態（汗）。
これは「表面処理」や「経年剥離」を考えると、レジンに置換しなきゃー、絶対、ヤバイ！
そして、「カウル」、「シャーシ」、「リア・パネル」と、組み合わせた写真が、こちら。 ↓
んー「マグナビートル」らしく、仕上がってきましたねぇ（笑）。
これで、よーやく「エンジン」の製作が、可能となります。
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スクラッチビルド、マグナビートルを作る！（シャーシ）
※この記事は、編集中です。
今回も、「マグナビートル」の続き～、シャーシを、作ってくよん！
※「マグナビートル」とは、「未来警察ウラシマン」に登場する、主人公「ウラシマ・リュウ」が駆るポリス・マシンの事である！ デザインは、大河原邦男氏♪
○ シャーシ
「レジン・ブロック」から分割してあったパーツは、以下の採寸を行っていくうちに、いろいろと都合の悪い部分が出てきてしまい、全ーく使えないパーツである事が、判明しちゃいました～（号泣）。
仕方が無いんで、「シャーシ」は、プラ材から新たに作り起こす事に、決定♪ ←立ち直り早い
☆ 車軸の位置
基になった実車が「フォルクスワーゲン」とゆー事から、「車軸」がノーズ下を通ってるのは明らかで、正面図からも、それらしーパーツが確認できます（笑）。
「車軸」の位置は、ズバリ「側面図」に描かれてる、 前輪・後輪のホイール中心 から、割り出し可能！！
「マグナビートル」の場合は、前・後で「径」が違うから、位置は「後輪」の方が「上」になるのよん♪
そして、前輪・車軸～後輪・車軸までの長さを測る事で、車体の ホイールベース も、判明します！
ホイールベースは、自動車の操縦安定性やハンドリングを左右するモノなんだけど、単純に「ホイールベースが長い＝コーナーリング性能に劣る？」とはならないのが、説明の面倒なところ（汗）。
☆ ノーズの横幅
作るにあたって、先に「横幅」を割り出しておく必要が、あります！
それによって、作るカタチ（輪郭）も、判明してくるのよん（笑）。
カウルの「フェンダー両端」までの左右幅は、同時に、正面から見た時の「車体・横幅」でも、あります！
そして、前輪（左右）のサイドウォールまでの幅も、「フェンダー両端」までの幅と、一致します！
だから、「フェンダー両端」の幅（車体・横幅）から、前輪（左右）の幅を引いた時の、残りの数値が「ノーズ・横幅」に、なるのよん♪
☆ フック・バンパー取り付け部
正面から見た時、「フック・バンパー」は、ノーズの「横幅」と同じ幅で、取り付けられてます♪
その取り付け部は、ノーズ・両端にある「エッジ（下面と側面による）」を切り欠くカタチで、存在してるのよん。
☆ ヘッドライト・取り付け部
「フック・バンパー」取り付け部のすぐ後ろには、「ヘッドライト」を取り付けるための 支持架（ステー） が、存在！
☆ サスペンション
側面から見た時、「車軸」と同じ位置で、その上には「サスペンション（ダンパー）」が、付きます♪
つまり、ノーズ・下面には「車軸」、ノーズ・上端には「サスペンション」を取り付けるための「切り欠き」を、作らなきゃーならない、とゆー訳！
ちなみに、資料から確認できる、コイルの色は 赤 。
「ノーズ」は、手前から「フック・バンパー」、「ヘッドライト・ステー」、「前輪・車軸」、「サスペンション（ダンパー）」と、尺がギリギリ（苦笑）。
☆ フロア（床面）
フロアを左右に分けてる「シフト・ブロック」は、後部「リア・パネル」の左側ダクト・前方に、存在！
「リア・パネル」が左右非対称のカタチである事から、「シフト・ブロック」の位置も「左寄り」となっており、それによって「フロア」のスペースは、 「右側（運転席側）」が、広くなってる のよん♪
そして 「運転席」側の「床」は、下に「フット・プロテクター」が収納されてる関係から、「助手席」よりも一段、高く なってます！
だから、上に乗る「シート」にも、自然と「高低差」が付く事になり、「運転席」の方が「助手席」よりも、高く設置されてる、とゆー訳！
これは「フットプロテクター」の設定を理解してないと、「シートのデザインが違う事から生じているモノ」と、勘違いしちゃうナリね（笑）。
☆ 側壁
フロアの「側壁」にあたる部分は、前輪のホイール・アーチに沿って、ノーズへ向け、細く丸まったカタチとなってるモノなのよん！
その先（奥）には、前輪「車軸」や「サスペンション」との「仕切り」があって、上には「フットペダル」が、存在。
そして「側壁」の上には、「ダッシュボード」が、付く事になります♪
作る「側壁」の高さも、「側面図」から、割り出し可能！
「フロント・ウインドウ」下辺～「サイド・ステップ」下端（車体・底面）までの幅は、「カウル」を外して考えれば、「ダッシュボード」上面～「フロア（床面）」までの幅と、捉える事ができます！
だから、計測した「上下幅」から、「ダッシュボード」の上下幅と「フロア（床面）」の肉厚を引けば、「側壁」の高さが判明するのよん。
☆ パーツ製作♪
それじゃー作り方を、以下に解説するよん。 ↓
1：ノーズ・先端部分には、市販パーツ 丸ノズル（L） の10ミリ径のモノを、使用！
それを半分にカットして「半円」とし、側面の尺が足りない分は、底を繰り抜いて「パイプ」へと加工した同パーツを、上に接着してやりました♪
「ボンネット」のカタチから判断すると、この「ノーズ」って、尖って無いと、思われる（笑）。
パーツの下面には、「丸ノズル（L）」を底板のみに加工したモノを、貼り付け！
この時、左右・両端を数ミリ、カットし、横幅を詰めた状態で貼り付ければ、加工無しで「フック・バンパー取り付け部」を、再現できちゃいます♪
この部分、プラバンを使った場合は、ノーズ・先端を円く整形しなきゃーならないけど、「丸ノズル（L）」をカットして使えば、その整形も必要無くなる、とゆー訳（笑）。
ちなみに、その取り付け部は、「ヘッドライト・ステー」の取り付け部も、兼ねてるのよん。
2：下面に「車軸」が通る「凹み」、側面に「サスペンション（ダンパー）」を取り付けるための「切り欠き」を作るのは、けっこー面倒臭いんで、パーツのカタチを出す前に、プラ材を組む時点で、再現しちゃいます（笑）。
今回、その「切り欠き」部分に使用したのは、 コの字型・プラ棒！！
「プラ材」は、太さや厚みが揃ってる事から、構成パーツの「平行」・「垂直」が、正確になるメリットが、あるのよん♪
3：側壁は、「ノーズ」側面と繋がるカタチで、両端に立ててやります。
プラバンを丸める方法じゃー左右の「逆・R」を均等に揃える事は難しーんで、4分割した プラパイプ を使って、再現♪
パイプの内側（内径）を外に向けて使う事になるから、「側壁」の肉厚も含め、寸法を間違えないよーに、選択する事！
4：「側壁」の底面は、逆・Rに切り欠いた「板状」のパーツが必要になるけど、プラバンに、この大きさの「切り欠き」加工を施すのは、とても大変！
市販パーツ BJ-06プラサポ には、この切り欠きと同じサイズの「穴」が開いたパーツがあるんで、その「穴」を切り欠きとして残す感じに斜めに分割、直角が出ている部分で左右を繋げ、「底面」として、使用しました♪
「側壁」は、フロア（床面）に対し、垂直に立てる必要があるんで、この時点では「ノーズ」下面の角度は無視し、「ノーズ」の横幅に合わせ、「仕切り」のプラバンに固定（接着）しちゃいます（笑）。
よーするに、この時点では、「ノーズ」下面は、「フロア（床面）」とフラット（水平）、とゆー事。
5：「フロア」は、板状のパーツなんで、その寸法に「プラバン」を切り出しちゃえば、OK！
とーぜん、均一な厚みになってるから、精度も高くなるよん。
「運転席」側の段差も、プラバンを貼り付けて、再現♪
この時、フロア・右端には「ドア内張り」、後端には「リア・パネル」が付く事になるから、その分を差し引いて、切り出す事！
6：削って、「ノーズ」のカタチを、仕上げちゃう♪
上辺のカタチは、「カウル」と干渉しないよー、仮合わせしながら、削り出していけば、OK!
下面は、「側面図」から角度を測って、削り込んで、仕上げます。
以上で、「シャーシ」が、完成～♪
写真だよん。 ↓
今回、「シャーシ」は、デザイン画でカタチを確認できなかったため、100パーセント想像から、作り上げてるよん♪
こーゆー 描かれてない 部分を作る事は、普段、架空のモノにしか触れて無い（実在する機械の構造を知らない）「アニメ・モデラー」には、難しーかも知れない・・・。
かたっち☆・・・の場合は、昔、カーモデルを作ってた事もあるし、実車の「車体・構造（部品構成）」に関する知識も備わってるから、何とか成ったけど（笑）。
「シャーシ」が出来た事により、「内装」、「サスペンション」、「エンジン」と、作り進める事が、容易になりました♪
次回以降は、超～盛り上がる内容の記事が、続いちゃう予定（笑）。
○特撮ヒロイン・写真館♪
またまた新企画、 特撮作品に登場するヒロインのグラビア を、不定期で紹介していくコーナーだよん（笑）。
記念すべき、第1回目のヒロインは、「仮面ライダードライブ」登場の女性幹部 メディック 役で注目を集め、現在は、 雑誌「non-no」の専属モデル として活躍中の、女優 馬場ふみか！！
まずは、 プロフィール を、ご紹介～♪ ↓
出身地：新潟県、年齢：20歳、身長：167cm、スリーサイズ：83（B）-56（W）-84（H）、血液型：AB
今週、発売の「週刊ヤングジャンプ」には、巻頭グラビアが、掲載されてます！
かたっち☆・・・は、表紙が気に入り、即決、購入♪
馬場ふみか は、これまでDVDや写真集を出しておらず、週プレによる「デジタル写真集」が、存在するのみ。
だから、こーゆー 紙 によるグラビアは、とても貴重なのよん！！
それじゃー皆さんも、 ふみカップ を、ご堪能下さい♪ ↓
文字ばかり続いてるのは疲れると思うんで、「ちょっとブレイク」的に、載せてみました（笑）。
「別に、ファンじゃねーし」とゆーカスは、無視！
とゆー訳で、次回も、お楽しみに～♪
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今回も、「マグナビートル」の続き～、シャーシを、作ってくよん！
※「マグナビートル」とは、「未来警察ウラシマン」に登場する、主人公「ウラシマ・リュウ」が駆るポリス・マシンの事である！ デザインは、大河原邦男氏♪
○ シャーシ
「レジン・ブロック」から分割してあったパーツは、以下の採寸を行っていくうちに、いろいろと都合の悪い部分が出てきてしまい、全ーく使えないパーツである事が、判明しちゃいました～（号泣）。
仕方が無いんで、「シャーシ」は、プラ材から新たに作り起こす事に、決定♪ ←立ち直り早い
☆ 車軸の位置
基になった実車が「フォルクスワーゲン」とゆー事から、「車軸」がノーズ下を通ってるのは明らかで、正面図からも、それらしーパーツが確認できます（笑）。
「車軸」の位置は、ズバリ「側面図」に描かれてる、 前輪・後輪のホイール中心 から、割り出し可能！！
「マグナビートル」の場合は、前・後で「径」が違うから、位置は「後輪」の方が「上」になるのよん♪
そして、前輪・車軸～後輪・車軸までの長さを測る事で、車体の ホイールベース も、判明します！
ホイールベースは、自動車の操縦安定性やハンドリングを左右するモノなんだけど、単純に「ホイールベースが長い＝コーナーリング性能に劣る？」とはならないのが、説明の面倒なところ（汗）。
☆ ノーズの横幅
作るにあたって、先に「横幅」を割り出しておく必要が、あります！
それによって、作るカタチ（輪郭）も、判明してくるのよん（笑）。
カウルの「フェンダー両端」までの左右幅は、同時に、正面から見た時の「車体・横幅」でも、あります！
そして、前輪（左右）のサイドウォールまでの幅も、「フェンダー両端」までの幅と、一致します！
だから、「フェンダー両端」の幅（車体・横幅）から、前輪（左右）の幅を引いた時の、残りの数値が「ノーズ・横幅」に、なるのよん♪
☆ フック・バンパー取り付け部
正面から見た時、「フック・バンパー」は、ノーズの「横幅」と同じ幅で、取り付けられてます♪
その取り付け部は、ノーズ・両端にある「エッジ（下面と側面による）」を切り欠くカタチで、存在してるのよん。
☆ ヘッドライト・取り付け部
「フック・バンパー」取り付け部のすぐ後ろには、「ヘッドライト」を取り付けるための 支持架（ステー） が、存在！
☆ サスペンション
側面から見た時、「車軸」と同じ位置で、その上には「サスペンション（ダンパー）」が、付きます♪
つまり、ノーズ・下面には「車軸」、ノーズ・上端には「サスペンション」を取り付けるための「切り欠き」を、作らなきゃーならない、とゆー訳！
ちなみに、資料から確認できる、コイルの色は 赤 。
「ノーズ」は、手前から「フック・バンパー」、「ヘッドライト・ステー」、「前輪・車軸」、「サスペンション（ダンパー）」と、尺がギリギリ（苦笑）。
☆ フロア（床面）
フロアを左右に分けてる「シフト・ブロック」は、後部「リア・パネル」の左側ダクト・前方に、存在！
「リア・パネル」が左右非対称のカタチである事から、「シフト・ブロック」の位置も「左寄り」となっており、それによって「フロア」のスペースは、 「右側（運転席側）」が、広くなってる のよん♪
そして 「運転席」側の「床」は、下に「フット・プロテクター」が収納されてる関係から、「助手席」よりも一段、高く なってます！
だから、上に乗る「シート」にも、自然と「高低差」が付く事になり、「運転席」の方が「助手席」よりも、高く設置されてる、とゆー訳！
これは「フットプロテクター」の設定を理解してないと、「シートのデザインが違う事から生じているモノ」と、勘違いしちゃうナリね（笑）。
☆ 側壁
フロアの「側壁」にあたる部分は、前輪のホイール・アーチに沿って、ノーズへ向け、細く丸まったカタチとなってるモノなのよん！
その先（奥）には、前輪「車軸」や「サスペンション」との「仕切り」があって、上には「フットペダル」が、存在。
そして「側壁」の上には、「ダッシュボード」が、付く事になります♪
作る「側壁」の高さも、「側面図」から、割り出し可能！
「フロント・ウインドウ」下辺～「サイド・ステップ」下端（車体・底面）までの幅は、「カウル」を外して考えれば、「ダッシュボード」上面～「フロア（床面）」までの幅と、捉える事ができます！
だから、計測した「上下幅」から、「ダッシュボード」の上下幅と「フロア（床面）」の肉厚を引けば、「側壁」の高さが判明するのよん。
☆ パーツ製作♪
それじゃー作り方を、以下に解説するよん。 ↓
1：ノーズ・先端部分には、市販パーツ 丸ノズル（L） の10ミリ径のモノを、使用！
それを半分にカットして「半円」とし、側面の尺が足りない分は、底を繰り抜いて「パイプ」へと加工した同パーツを、上に接着してやりました♪
「ボンネット」のカタチから判断すると、この「ノーズ」って、尖って無いと、思われる（笑）。
パーツの下面には、「丸ノズル（L）」を底板のみに加工したモノを、貼り付け！
この時、左右・両端を数ミリ、カットし、横幅を詰めた状態で貼り付ければ、加工無しで「フック・バンパー取り付け部」を、再現できちゃいます♪
この部分、プラバンを使った場合は、ノーズ・先端を円く整形しなきゃーならないけど、「丸ノズル（L）」をカットして使えば、その整形も必要無くなる、とゆー訳（笑）。
ちなみに、その取り付け部は、「ヘッドライト・ステー」の取り付け部も、兼ねてるのよん。
2：下面に「車軸」が通る「凹み」、側面に「サスペンション（ダンパー）」を取り付けるための「切り欠き」を作るのは、けっこー面倒臭いんで、パーツのカタチを出す前に、プラ材を組む時点で、再現しちゃいます（笑）。
今回、その「切り欠き」部分に使用したのは、 コの字型・プラ棒！！
「プラ材」は、太さや厚みが揃ってる事から、構成パーツの「平行」・「垂直」が、正確になるメリットが、あるのよん♪
3：側壁は、「ノーズ」側面と繋がるカタチで、両端に立ててやります。
プラバンを丸める方法じゃー左右の「逆・R」を均等に揃える事は難しーんで、4分割した プラパイプ を使って、再現♪
パイプの内側（内径）を外に向けて使う事になるから、「側壁」の肉厚も含め、寸法を間違えないよーに、選択する事！
4：「側壁」の底面は、逆・Rに切り欠いた「板状」のパーツが必要になるけど、プラバンに、この大きさの「切り欠き」加工を施すのは、とても大変！
市販パーツ BJ-06プラサポ には、この切り欠きと同じサイズの「穴」が開いたパーツがあるんで、その「穴」を切り欠きとして残す感じに斜めに分割、直角が出ている部分で左右を繋げ、「底面」として、使用しました♪
「側壁」は、フロア（床面）に対し、垂直に立てる必要があるんで、この時点では「ノーズ」下面の角度は無視し、「ノーズ」の横幅に合わせ、「仕切り」のプラバンに固定（接着）しちゃいます（笑）。
よーするに、この時点では、「ノーズ」下面は、「フロア（床面）」とフラット（水平）、とゆー事。
5：「フロア」は、板状のパーツなんで、その寸法に「プラバン」を切り出しちゃえば、OK！
とーぜん、均一な厚みになってるから、精度も高くなるよん。
「運転席」側の段差も、プラバンを貼り付けて、再現♪
この時、フロア・右端には「ドア内張り」、後端には「リア・パネル」が付く事になるから、その分を差し引いて、切り出す事！
6：削って、「ノーズ」のカタチを、仕上げちゃう♪
上辺のカタチは、「カウル」と干渉しないよー、仮合わせしながら、削り出していけば、OK!
下面は、「側面図」から角度を測って、削り込んで、仕上げます。
以上で、「シャーシ」が、完成～♪
写真だよん。 ↓
今回、「シャーシ」は、デザイン画でカタチを確認できなかったため、100パーセント想像から、作り上げてるよん♪
こーゆー 描かれてない 部分を作る事は、普段、架空のモノにしか触れて無い（実在する機械の構造を知らない）「アニメ・モデラー」には、難しーかも知れない・・・。
かたっち☆・・・の場合は、昔、カーモデルを作ってた事もあるし、実車の「車体・構造（部品構成）」に関する知識も備わってるから、何とか成ったけど（笑）。
「シャーシ」が出来た事により、「内装」、「サスペンション」、「エンジン」と、作り進める事が、容易になりました♪
次回以降は、超～盛り上がる内容の記事が、続いちゃう予定（笑）。
○特撮ヒロイン・写真館♪
またまた新企画、 特撮作品に登場するヒロインのグラビア を、不定期で紹介していくコーナーだよん（笑）。
記念すべき、第1回目のヒロインは、「仮面ライダードライブ」登場の女性幹部 メディック 役で注目を集め、現在は、 雑誌「non-no」の専属モデル として活躍中の、女優 馬場ふみか！！
まずは、 プロフィール を、ご紹介～♪ ↓
出身地：新潟県、年齢：20歳、身長：167cm、スリーサイズ：83（B）-56（W）-84（H）、血液型：AB
今週、発売の「週刊ヤングジャンプ」には、巻頭グラビアが、掲載されてます！
かたっち☆・・・は、表紙が気に入り、即決、購入♪
馬場ふみか は、これまでDVDや写真集を出しておらず、週プレによる「デジタル写真集」が、存在するのみ。
だから、こーゆー 紙 によるグラビアは、とても貴重なのよん！！
それじゃー皆さんも、 ふみカップ を、ご堪能下さい♪ ↓
文字ばかり続いてるのは疲れると思うんで、「ちょっとブレイク」的に、載せてみました（笑）。
「別に、ファンじゃねーし」とゆーカスは、無視！
とゆー訳で、次回も、お楽しみに～♪
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スクラッチビルド、マグナビートルを作る！（フェンダー）
※この記事は、編集中です。
今回も、「マグナビートル」の続きだよ～ん！
※「マグナビートル」とは、 未来警察ウラシマン に登場する、主人公「ウラシマ・リュウ」が駆るポリス・マシンの事である。 ちなみにデザインは、 大河原邦男 氏。
じつは「ウラシマン」の DVD も、購入してたのよん♪
注目は、Vol.1 に収録されてる 第3話：失われた時を求めて！！
リュウが、タイムスリップの際、搭乗していた「フォルクスワーゲン」は、ネクライム追跡中に、大破。
それを独自に修理（改造）し、「マグナビートル」として仕上げていくのが、「第3話」なのよん♪
実質「初登場（！）」となるため、機能やディテールに関する描写も多く、モデル製作の資料に最適（笑）。
内容を、以下に解説すると・・・↓
☆ 「マグナビートル」組み立てシーン
リュウは、自分の過去を知るための手掛かりを求めて、博物館（過去の時代のあらゆるモノが保管されている）を訪れる事になるんだけど、その「データチップ」は、全てネクライムに奪われちゃう（泣）。
だけど、廃屋となった博物館から、過去の時代の名銃 S＆W（スミス＆ウェッソン）M36（チーフ・スペシャル） を発見！
それを自身が使う拳銃 マグナブラスター へ改造するのをきっかけとして、同時に愛車を「マグナビートル」へと、改造していく事になるのよん♪
ここでは、マグナビートルの タイヤ がパーツ状態で出てくるけど、これも廃屋から発見したモノだと思われます。
「オレは、輪っかの付いたクルマじゃないと、ダメなんだ」とゆーリュウ。 いい台詞だなぁー（笑）。
そして、バトル・プロテクターへと変形する運転席の シート も、署長からプレゼントされちゃいます！
このパーツ状態から、シート全体のカラーリングを、確認できるよん（笑）。
☆ 「マグナビートル」、出動シーン
これが、メチャクチャ、カッコイイー♪
まず、発進ゲートが開いた時、「マグナビートル」は、車体が固定（ロック）された状態となってます。
そこに、高速回転する ホイーラー（？） が、車体後方から「タイヤ」に接触！
その時の衝撃に打ち出されるよーなカタチで、ロックの解除と同時に、猛烈なダッシュで、駆け抜けていくのよん♪
☆ 「マグナビートル」、走行シーン
走行中は、 片輪走行、ウイリー、ジャンプ 等、とにかく派手に暴れ回ります！
ルパンが乗る「フィアット」以上の描写がされてるんじゃーないかと（笑）。
ここでは、デザイン画に描かれてない、 車体下面（シャーシ） を、確認できちゃいます♪
だけど・・・暗くて、よく判んねー（泣）。
☆ 「マグナビートル」、変身シーン
一応、覆面パトカーであるため、発進時の外観は「ワーゲン・オフローダー」みたいな感じ、なのよん。
だから、ネクライムを追跡する時には、 パトカー・モード へとチェンジ！！
ルーフからは、折り畳み式の パトライト が浮上し、左右ドアには ポリスマーク が、浮き上がります♪
同時に、加速もアップ！ エンジンの構成パーツが 7色 に光る描写があるんで、役割を理解できるよん（笑）。
☆ 「バトル・プロテクター」装着シーン
リュウが、そのボタンを押すシーンでは、 コンソール のアップがあり、各ボタン（スイッチ）のカラーリング等を確認できます♪
「BP」と書かれた赤いボタンが、それである（爆笑）。←判りやすい
コンソール中央にあるモニターは、仲間と通信を行うためのモノで、テレビ電話みたいな使い方が出来ちゃうスグレモノ！
ちなみに、このシーンでは、MoJoによる 挿入歌 が、流れます♪
燃える曲なんだけど、ここだけ特撮ヒーローっぽい感じで、少しの違和感（笑）。
そんな訳で「vol.1」は、「マグナビートル」を作る人（居るのか？）に、超～オススメ！！
○ フェンダー
☆方法（手順）
1 ：プラバン（0.5mm厚）を2枚用意し、側面図に描かれてるフェンダーのカタチに、切り出す。
この時、2枚を重ねて同時に切り出すと、サイズを簡単に揃えられるよん！
2 ：正面図に描かれてる、フェンダー両端までの幅（車体・横幅）と、側面図に描かれてる、フェンダー下端（サイド・ステップ）の前後長を計測し、そのサイズにプラバン（0.5mm厚）を切り出す。
3 ：「2」で切り出したプラバンの上に両面テープを貼り、その上に「1」で切り出したプラバンを左右（両端）に立て、固定する。
4 ：立たせたプラバンが左右に開いてしまわぬよー、車体・横幅に合わせた長さのプラバンを、フェンダー後端に（橋渡し的に）接着する。
5 ：バキュームフォームにより製作した「カウル」パーツを、立てた2枚のプラバンの間に固定する。
よーするに、 左右フェンダーのプラバンにカウルが挟まれた状態 となる、訳！
※「カウル」パーツは、両サイドに膨らみを持たせて「面」を作ったため、左右プラバンと干渉し、正面図に描かれてる横幅に、微妙に収まりませんでした（泣）。 なので、「カウル」下側をフェンダー（サイド・ステップ）の厚み分、削って、横幅がピッタリ合うよー、調整したよん。
6 ：左右フェンダー・プラバンを、「カウル」の両サイドで、接着する。
左右フェンダーのサイド・ステップに当たる部分には、 接着代 として、プラバン（1mm厚）を裏面に貼ってあり、「カウル」は、その上に乗っかるカタチで、接着・固定されてます。
7 ：前後・アーチ部分と後端は、カウルが独特の曲面形状であるため、平面であるフェンダー・プラバンとは、どーしても隙間が出来ちゃう（泣）。 その隙間は、細切れプラバンを詰めた後、パテで塞いじゃおー！
※いきなりパテを盛って、隙間を塞ぐ方法じゃー、強度を得られません！
ギリギリまでプラバンで塞ぐ事で、隙間を小さくするのと同時に、カウルとフェンダーの接着面積を稼いでる、とゆー訳！
8 ：細切れプラバンの余白やパテを削って、フェンダーを仕上げる。
フェンダーのカタチに切り出してある、一番外側のプラバンをガイドにして削りを行えば、左右共、狂い無く仕上げられるよん♪
一応、形状について、ポイントを述べると・・・
曲面で構成されてるのは「前輪側・左右」のみ で、「後輪側・左右」は、エッジが立ってるけど直角じゃーなく、テールランプのカタチを見て判るよーに、斜面となってます！ まだ、やってねーけど。
サイドステップに横並びに3つある 円（凹）モールド は、貼り付けるプラバンに「方眼マスキングテープ」で正確にアタリを取って、普通に穴開けすれば、簡単に再現できちゃいます♪ プラバンを切り出すのは、とーぜん、その後（笑）。
ちなみに、フェンダー加工中は、パーツを保持する力でボディを欠損してしまわぬよー、 バキュームフォームの原型をパーツに嵌めた状態 で、行ってるよん！
9 ：フェンダーの、完成～♪
ボディ下（底面）のプラバンは、正確な横幅でフェンダーを固定するために、貼り付けてあったモノ。 フェンダーが出来れば、必要なくなるから、剥がしてOKだよん！
写真が、こちら。 ↓ じゃじゃ～ん！！
おおっ！！ だいぶマグナビートル（とゆーか、まだまだワーゲン・オフローダーだけど、笑）らしーカタチに、仕上がってきたじゃん♪
パテの使用で「素材の混成」となったため、「カウル」は、この後、 レジン へ置換しちゃう予定♪
1つの素材になって、一体成型される事で、パーツの強度も上がるハズだよん！
バキュームフォームで作った意味が失われてる？ よーに、感じるかも知れないけど・・・
パテからの削り出しで、「カウル」を、この「肉厚」まで作って行くと、パーツを保持する力に耐えられず、加工中、絶対、変形が起きちゃいます（泣）。 ←よーするに、事故車みたいな状態に・・・。
今回、バキュームフォームとゆー方法を用いたのは、 素材を固い「プラ」に置き換えて作る 事と、 手間なく均等な肉厚にパーツを仕上げる 事が、目的だったのよん！
○ ディテール
☆ ボンネットの段差モールド
上の写真で、先に出来上がった状態を、見せちゃってるけど（笑）。
まず、カウルのボンネット部分に「パテ」を盛って作る、とゆー方法は、 NG！
曲面だから、左右の対称や位置を割り出し難いし、その上で整形すると、パーツが傷だらけに、なっちゃいます（泣）。
なので、 モールドだけを別パーツで製作する 事に、決定しました♪
この方法なら、カウルを傷付けず、ボンネットの面を整えた後、貼り付ける事も、可能なのよん（笑）。
以下は、その手順。↓
1 ：カウルのバキューム原型を使用して、カウル同様に、バキュームフォームする。
ここでは、カウルの時と変えて、薄いプラバン 「0.5mm厚」 を、使ってます！
成型時には、ギリギリ強度を保てる（？）肉厚「0.3mm」と、なるのよん（笑）。
2 ：バキュームしたパーツのボンネット部分だけを残して、余分をカットする。
よーするに、 カウルのカタチに沿って成型された薄い肉厚のプラバン から、まず作ってる、とゆー訳！
原型の左右側面や下面に沿って余分をカットすれば、自然とパーツの外形が出てくるから、採寸の必要無し！
原型の各面にヤスリを当てて整形するのは「パーツの辺にヤスリを当ててるのと同じになる」から、とてもシャープに仕上げられるよん♪
ちなみに、薄いプラバン（板）を、モールドのカタチに切り出してカウルに貼り付ける、とゆー方法も、 NG！
丸まった時に尺が足らなかったり、パーツのカタチ（水平・垂直）が歪んだりする、失敗が起きちゃいます（泣）。
3 ：整形したプラバンから、中心線の位置を、割り出す。
モールドは、中央を通る1本から、左右対称に繰り抜かれたカタチになってるんで、中心線の位置を割り出す必要が、あります！
これは「パーツを方眼紙の上に置いて計測する」とゆー、お馴染みの方法でクリアー（笑）。
4 ：プラバンを繰り抜いて、モールドを仕上げる。
中央を通る1本を残すカタチで、左右を繰り抜いて行こー！
肉厚「0.3mm」に成型してあるから、とりあえず加工中の「破損」は、心配無いでしょー（笑）。
モールドのコーナーは、円く仕上げるのが、正解！ 丸棒ヤスリを使って、攻めていこー！
5 ：モールド・パーツ、完成～♪
均等に肉厚が揃ってるし、パテなんかで作るより、ぜーんぜんラクな方法なのよん。
6 ：モールド・パーツを、カウルに貼り付ける。
カウルと同じ原型を使用してるから、隙間なくピッタリ、被さる！
それでも、フロント・ウインドウに近い側は、凹みとしてバキューム成型されたため、若干、捲れた感じになっており、少し隙間が開いて、浮いてました（泣）。
その隙間はパテで埋め、表面を削って、捲れを修正しました♪ これは、裏打ち整形と同じナリね（笑）。
7 ：モールドの盛り上がりを、調整する。
ボンネットに貼り付けされた、モールド・パーツの盛り上がり（肉厚）は、現時点で「0.2～0.3mm」。 この状態じゃー、モールドとして強調され過ぎ。
それに、このモールドは、設定画をよーく見ると、じつは「段差」が付いておらず、「面」は 緩いR となってるので、極端に言ーと、断面が「半円」になるよー仕上げるのが、正解！ ※基となった実車「フォルクスワーゲン」の同部分も、そーなってる。
なので、モールドのエッジを落とす要領で「面」を円く整形し、同時に盛り上がりが低くなるよー、調整したよん（笑）。
8 ：モールドの完成～♪
バキューム「原型」が、他パーツの製作等で、ここまで利用されてくるとは、本当に想定外（笑）。
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今回も、「マグナビートル」の続きだよ～ん！
※「マグナビートル」とは、 未来警察ウラシマン に登場する、主人公「ウラシマ・リュウ」が駆るポリス・マシンの事である。 ちなみにデザインは、 大河原邦男 氏。
じつは「ウラシマン」の DVD も、購入してたのよん♪
注目は、Vol.1 に収録されてる 第3話：失われた時を求めて！！
リュウが、タイムスリップの際、搭乗していた「フォルクスワーゲン」は、ネクライム追跡中に、大破。
それを独自に修理（改造）し、「マグナビートル」として仕上げていくのが、「第3話」なのよん♪
実質「初登場（！）」となるため、機能やディテールに関する描写も多く、モデル製作の資料に最適（笑）。
内容を、以下に解説すると・・・↓
☆ 「マグナビートル」組み立てシーン
リュウは、自分の過去を知るための手掛かりを求めて、博物館（過去の時代のあらゆるモノが保管されている）を訪れる事になるんだけど、その「データチップ」は、全てネクライムに奪われちゃう（泣）。
だけど、廃屋となった博物館から、過去の時代の名銃 S＆W（スミス＆ウェッソン）M36（チーフ・スペシャル） を発見！
それを自身が使う拳銃 マグナブラスター へ改造するのをきっかけとして、同時に愛車を「マグナビートル」へと、改造していく事になるのよん♪
ここでは、マグナビートルの タイヤ がパーツ状態で出てくるけど、これも廃屋から発見したモノだと思われます。
「オレは、輪っかの付いたクルマじゃないと、ダメなんだ」とゆーリュウ。 いい台詞だなぁー（笑）。
そして、バトル・プロテクターへと変形する運転席の シート も、署長からプレゼントされちゃいます！
このパーツ状態から、シート全体のカラーリングを、確認できるよん（笑）。
☆ 「マグナビートル」、出動シーン
これが、メチャクチャ、カッコイイー♪
まず、発進ゲートが開いた時、「マグナビートル」は、車体が固定（ロック）された状態となってます。
そこに、高速回転する ホイーラー（？） が、車体後方から「タイヤ」に接触！
その時の衝撃に打ち出されるよーなカタチで、ロックの解除と同時に、猛烈なダッシュで、駆け抜けていくのよん♪
☆ 「マグナビートル」、走行シーン
走行中は、 片輪走行、ウイリー、ジャンプ 等、とにかく派手に暴れ回ります！
ルパンが乗る「フィアット」以上の描写がされてるんじゃーないかと（笑）。
ここでは、デザイン画に描かれてない、 車体下面（シャーシ） を、確認できちゃいます♪
だけど・・・暗くて、よく判んねー（泣）。
☆ 「マグナビートル」、変身シーン
一応、覆面パトカーであるため、発進時の外観は「ワーゲン・オフローダー」みたいな感じ、なのよん。
だから、ネクライムを追跡する時には、 パトカー・モード へとチェンジ！！
ルーフからは、折り畳み式の パトライト が浮上し、左右ドアには ポリスマーク が、浮き上がります♪
同時に、加速もアップ！ エンジンの構成パーツが 7色 に光る描写があるんで、役割を理解できるよん（笑）。
☆ 「バトル・プロテクター」装着シーン
リュウが、そのボタンを押すシーンでは、 コンソール のアップがあり、各ボタン（スイッチ）のカラーリング等を確認できます♪
「BP」と書かれた赤いボタンが、それである（爆笑）。←判りやすい
コンソール中央にあるモニターは、仲間と通信を行うためのモノで、テレビ電話みたいな使い方が出来ちゃうスグレモノ！
ちなみに、このシーンでは、MoJoによる 挿入歌 が、流れます♪
燃える曲なんだけど、ここだけ特撮ヒーローっぽい感じで、少しの違和感（笑）。
そんな訳で「vol.1」は、「マグナビートル」を作る人（居るのか？）に、超～オススメ！！
○ フェンダー
☆方法（手順）
1 ：プラバン（0.5mm厚）を2枚用意し、側面図に描かれてるフェンダーのカタチに、切り出す。
この時、2枚を重ねて同時に切り出すと、サイズを簡単に揃えられるよん！
2 ：正面図に描かれてる、フェンダー両端までの幅（車体・横幅）と、側面図に描かれてる、フェンダー下端（サイド・ステップ）の前後長を計測し、そのサイズにプラバン（0.5mm厚）を切り出す。
3 ：「2」で切り出したプラバンの上に両面テープを貼り、その上に「1」で切り出したプラバンを左右（両端）に立て、固定する。
4 ：立たせたプラバンが左右に開いてしまわぬよー、車体・横幅に合わせた長さのプラバンを、フェンダー後端に（橋渡し的に）接着する。
5 ：バキュームフォームにより製作した「カウル」パーツを、立てた2枚のプラバンの間に固定する。
よーするに、 左右フェンダーのプラバンにカウルが挟まれた状態 となる、訳！
※「カウル」パーツは、両サイドに膨らみを持たせて「面」を作ったため、左右プラバンと干渉し、正面図に描かれてる横幅に、微妙に収まりませんでした（泣）。 なので、「カウル」下側をフェンダー（サイド・ステップ）の厚み分、削って、横幅がピッタリ合うよー、調整したよん。
6 ：左右フェンダー・プラバンを、「カウル」の両サイドで、接着する。
左右フェンダーのサイド・ステップに当たる部分には、 接着代 として、プラバン（1mm厚）を裏面に貼ってあり、「カウル」は、その上に乗っかるカタチで、接着・固定されてます。
7 ：前後・アーチ部分と後端は、カウルが独特の曲面形状であるため、平面であるフェンダー・プラバンとは、どーしても隙間が出来ちゃう（泣）。 その隙間は、細切れプラバンを詰めた後、パテで塞いじゃおー！
※いきなりパテを盛って、隙間を塞ぐ方法じゃー、強度を得られません！
ギリギリまでプラバンで塞ぐ事で、隙間を小さくするのと同時に、カウルとフェンダーの接着面積を稼いでる、とゆー訳！
8 ：細切れプラバンの余白やパテを削って、フェンダーを仕上げる。
フェンダーのカタチに切り出してある、一番外側のプラバンをガイドにして削りを行えば、左右共、狂い無く仕上げられるよん♪
一応、形状について、ポイントを述べると・・・
曲面で構成されてるのは「前輪側・左右」のみ で、「後輪側・左右」は、エッジが立ってるけど直角じゃーなく、テールランプのカタチを見て判るよーに、斜面となってます！ まだ、やってねーけど。
サイドステップに横並びに3つある 円（凹）モールド は、貼り付けるプラバンに「方眼マスキングテープ」で正確にアタリを取って、普通に穴開けすれば、簡単に再現できちゃいます♪ プラバンを切り出すのは、とーぜん、その後（笑）。
ちなみに、フェンダー加工中は、パーツを保持する力でボディを欠損してしまわぬよー、 バキュームフォームの原型をパーツに嵌めた状態 で、行ってるよん！
9 ：フェンダーの、完成～♪
ボディ下（底面）のプラバンは、正確な横幅でフェンダーを固定するために、貼り付けてあったモノ。 フェンダーが出来れば、必要なくなるから、剥がしてOKだよん！
写真が、こちら。 ↓ じゃじゃ～ん！！
おおっ！！ だいぶマグナビートル（とゆーか、まだまだワーゲン・オフローダーだけど、笑）らしーカタチに、仕上がってきたじゃん♪
パテの使用で「素材の混成」となったため、「カウル」は、この後、 レジン へ置換しちゃう予定♪
1つの素材になって、一体成型される事で、パーツの強度も上がるハズだよん！
バキュームフォームで作った意味が失われてる？ よーに、感じるかも知れないけど・・・
パテからの削り出しで、「カウル」を、この「肉厚」まで作って行くと、パーツを保持する力に耐えられず、加工中、絶対、変形が起きちゃいます（泣）。 ←よーするに、事故車みたいな状態に・・・。
今回、バキュームフォームとゆー方法を用いたのは、 素材を固い「プラ」に置き換えて作る 事と、 手間なく均等な肉厚にパーツを仕上げる 事が、目的だったのよん！
○ ディテール
☆ ボンネットの段差モールド
上の写真で、先に出来上がった状態を、見せちゃってるけど（笑）。
まず、カウルのボンネット部分に「パテ」を盛って作る、とゆー方法は、 NG！
曲面だから、左右の対称や位置を割り出し難いし、その上で整形すると、パーツが傷だらけに、なっちゃいます（泣）。
なので、 モールドだけを別パーツで製作する 事に、決定しました♪
この方法なら、カウルを傷付けず、ボンネットの面を整えた後、貼り付ける事も、可能なのよん（笑）。
以下は、その手順。↓
1 ：カウルのバキューム原型を使用して、カウル同様に、バキュームフォームする。
ここでは、カウルの時と変えて、薄いプラバン 「0.5mm厚」 を、使ってます！
成型時には、ギリギリ強度を保てる（？）肉厚「0.3mm」と、なるのよん（笑）。
2 ：バキュームしたパーツのボンネット部分だけを残して、余分をカットする。
よーするに、 カウルのカタチに沿って成型された薄い肉厚のプラバン から、まず作ってる、とゆー訳！
原型の左右側面や下面に沿って余分をカットすれば、自然とパーツの外形が出てくるから、採寸の必要無し！
原型の各面にヤスリを当てて整形するのは「パーツの辺にヤスリを当ててるのと同じになる」から、とてもシャープに仕上げられるよん♪
ちなみに、薄いプラバン（板）を、モールドのカタチに切り出してカウルに貼り付ける、とゆー方法も、 NG！
丸まった時に尺が足らなかったり、パーツのカタチ（水平・垂直）が歪んだりする、失敗が起きちゃいます（泣）。
3 ：整形したプラバンから、中心線の位置を、割り出す。
モールドは、中央を通る1本から、左右対称に繰り抜かれたカタチになってるんで、中心線の位置を割り出す必要が、あります！
これは「パーツを方眼紙の上に置いて計測する」とゆー、お馴染みの方法でクリアー（笑）。
4 ：プラバンを繰り抜いて、モールドを仕上げる。
中央を通る1本を残すカタチで、左右を繰り抜いて行こー！
肉厚「0.3mm」に成型してあるから、とりあえず加工中の「破損」は、心配無いでしょー（笑）。
モールドのコーナーは、円く仕上げるのが、正解！ 丸棒ヤスリを使って、攻めていこー！
5 ：モールド・パーツ、完成～♪
均等に肉厚が揃ってるし、パテなんかで作るより、ぜーんぜんラクな方法なのよん。
6 ：モールド・パーツを、カウルに貼り付ける。
カウルと同じ原型を使用してるから、隙間なくピッタリ、被さる！
それでも、フロント・ウインドウに近い側は、凹みとしてバキューム成型されたため、若干、捲れた感じになっており、少し隙間が開いて、浮いてました（泣）。
その隙間はパテで埋め、表面を削って、捲れを修正しました♪ これは、裏打ち整形と同じナリね（笑）。
7 ：モールドの盛り上がりを、調整する。
ボンネットに貼り付けされた、モールド・パーツの盛り上がり（肉厚）は、現時点で「0.2～0.3mm」。 この状態じゃー、モールドとして強調され過ぎ。
それに、このモールドは、設定画をよーく見ると、じつは「段差」が付いておらず、「面」は 緩いR となってるので、極端に言ーと、断面が「半円」になるよー仕上げるのが、正解！ ※基となった実車「フォルクスワーゲン」の同部分も、そーなってる。
なので、モールドのエッジを落とす要領で「面」を円く整形し、同時に盛り上がりが低くなるよー、調整したよん（笑）。
8 ：モールドの完成～♪
バキューム「原型」が、他パーツの製作等で、ここまで利用されてくるとは、本当に想定外（笑）。
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スクラッチビルド、マグナビートルを作る！（シート）
※この記事は、編集中です。
「マグナビートル」を、製作してます♪
○ シート
先に「シート」のサイズが判明しないと、その間に存在する「シフト」のサイズも判らず、「シャーシ」の製作に入れないのよん（泣）。
☆ アナライズ
「シート」の構成パーツは、全て バトル・プロテクターのパーツに変形する とゆー設定！
「ヘッドレスト」→後ろに倒れて、背中のパーツになる。
「背もたれ」→膨らみが無くなって「ボディ・プロテクター」の後ろ半分になる。
「ボディ・プロテクター」前半分は、天井に隠されていて、装着時に降りてくる（！）とゆー斬新な設定（笑）。
「アームレスト」→「シート」左右にあるブロック。 「アーム・プロテクター」になる。
さらに、ブロック外側にはアーマー状のパーツがあって、ここは「シートベルト」と合わせ「ウエスト・プロテクター」になるのよん♪
分割は、「バトル・プロテクター」のパーツ状態＝作りやすいカタチ（？）と、捉えちゃってOK！
「ヘッドレスト」・「ボディ・プロテクター（背もたれ）」・「座板」・「アームレスト」・「ウエスト・プロテクター」と、なります（笑）。
☆ 採寸
「横幅」は判ってるけど、パーツを作るには「縦の長さ」も、必要となります。
だけど、「設定画（デザイン画）」にはパースが付いてるため、採寸には使えませーん（泣）。
割り出す方法を考えてる時、「側面図」の隣りに 人物対比（立ち姿） が描かれてる事を、発見！
だったらコレを、採寸に利用しちゃいましょー！
1 ：「人物対比」の 「関節」位置 を、マーキングしちゃう♪
人間の「関節」位置は、立ち姿でも「シート」に着座した姿勢でも、変わるモノじゃーありません！
だから、 マーキングした「肩」～「腰」と「腰」～「ヒザ」の幅を計れば、大よその「シート」の長さ（縦幅）が判明しちゃう 、とゆー訳！
2 ：「人物対比」に 「バトル・プロテクター」を装着した時のパーツ位置 も、想像でマーキングしちゃう♪
この「線」は「バトル・プロテクター」のパーツとして、「シート」が分割される位置を表したモノだよん！
「頭の天辺」～「首」の幅で「ヘッドレスト」、「アームレスト」の幅は「腕」の太さから判っちゃう 、とゆー訳（笑）。
3 ：あとは、2つの「計測データ」を照合して、僅かな狂いを調整すれば、全構成パーツの採寸が完了～♪
☆ 作り方
手順は、以下の通り。↓
1 ：「プラバン」を切り出し、折り曲げちゃう。
採寸した「横幅」に合わせて、「プラバン」を 帯状 に切り出したら、「背もたれ」の位置で、折り曲げよー！
「側面図」の窓（無いけど）からは、「シート」が少し覗いてるんで、そこから計測すれば「倒れ角度」が、判ります。
そして「ヘッドレスト」・「ボディ・プロテクター（背もたれ）」・「座板」と分割せず、 一体 で作り上げます♪
理由は、 切り出したモノを接着する方法じゃー強度を得られず、位置（角度や向き）の合わせも、困難になる ため。
だから折り曲げ とゆー方法を用いて、全て繋がった状態で作ってる、訳！
折り曲げ部分に出来た隙間は、角度を固定する意味も含めて、「SSP（瞬間接着パテ）」で、埋めておこー！
※「SSP」には強度が無いんで、パーツの扱い（欠損）には、注意。
2 ：プラバンに プラ半丸棒（ウェーブ製） を、接着しちゃう。
これは、「シート」をサイドから見た時の、各パーツの 「膨らみ（盛り上がり）」を再現する ためのモノ！
削りによってカタチを作り出す方法じゃー「高い精度は望めない」事から「パテ」の盛り付けで作る訳だけど、その際、「プラ半丸棒」をゲージ に利用すれば盛り上げの目安になって、よりイメージを掴み易くなるのよん！
「膨らみ」の大・小に合わせ、「プラ半丸棒」を径（太さ）の違いで、使い分けてます（笑）。
3 ：「ゲージ」に「エポキシ・パテ」を盛り付け、「膨らみ」を作り上げちゃう。
「プラ半丸棒」の径（太さ）を、「膨らみ」の頂点として 、盛り付ければOK！
ラインは、お馴染み「簡易ヤスリ（曲面用）」を使って整形し、最終的な仕上げを行ってます（笑）。
4 ：助手席 も、作っちゃう。
同様に1～3の手順で、テキトーに作ればOK（笑）。
「運転席」・「助手席」共、細かいモールド（スジ彫り・等）の再現は、「表面処理」を済ませてから♪
また、素材の混成であるため「レジン」に置換し、同時に強度も上げる予定！
5 ：アームレスト を、作っちゃう。
平面的なパーツなんで、「プラバン」を使います。
もちろん、左右のサイズを同じに揃えるため、「プラバン」を 2枚重ね して、カタチを削り出してるのよん♪
腕が入る「凹み」部分は、サイズと厚みから、「塗装」で再現するのがベストと判断（笑）。
6 ：ウエスト・プロテクター を、作っちゃう。
今回は、作るパーツの幅が同じだった事と、カタチが似てる事から、 タミヤ「コの字型・プラ棒」 を、使用♪
素材の肉厚（1mm）を利用して、その範囲内で削りを行う 事で、カタチを作り出してるよん（笑）。
「丸いモールド」が付く部分は、パーツのカタチに切り欠くけど、接着面積が無く、強度が心配なんで、パーツ裏側で「アームレスト」と接着する予定！
よーするに、スペーサーを挟んで、浮かした状態で、取り付ける訳。
また「設定画」を確認すると、パーツの1／3が「シート」下端から出た、取り付け位置になるんで、注意！
「丸いモールド」は、「市販パーツ」で、テキトーに（笑）。
7 ：シートベルト を、作っちゃう。
「プラペーパー」を切り出して、作ればOK！ 「バックル」は、プラバンから。 まだ作ってねーけど（笑）。
「運転席」のパーツは、この後、作る「シャーシ（シフト）」との兼ね合いから、特に「横幅」の修正が加わると思うんで、現段階では、バラバラの状態にしてあります。
これらは「塗装終了」まで、組み上がる事は、無いでしょー（笑）。
組み上げた「シート」全体の大きさは、「側面図」にある「シャーシ」～「ヘッドレスト」頂点までの高さを計れば、確認できるよん！
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「マグナビートル」を、製作してます♪
○ シート
先に「シート」のサイズが判明しないと、その間に存在する「シフト」のサイズも判らず、「シャーシ」の製作に入れないのよん（泣）。
☆ アナライズ
「シート」の構成パーツは、全て バトル・プロテクターのパーツに変形する とゆー設定！
「ヘッドレスト」→後ろに倒れて、背中のパーツになる。
「背もたれ」→膨らみが無くなって「ボディ・プロテクター」の後ろ半分になる。
「ボディ・プロテクター」前半分は、天井に隠されていて、装着時に降りてくる（！）とゆー斬新な設定（笑）。
「アームレスト」→「シート」左右にあるブロック。 「アーム・プロテクター」になる。
さらに、ブロック外側にはアーマー状のパーツがあって、ここは「シートベルト」と合わせ「ウエスト・プロテクター」になるのよん♪
分割は、「バトル・プロテクター」のパーツ状態＝作りやすいカタチ（？）と、捉えちゃってOK！
「ヘッドレスト」・「ボディ・プロテクター（背もたれ）」・「座板」・「アームレスト」・「ウエスト・プロテクター」と、なります（笑）。
☆ 採寸
「横幅」は判ってるけど、パーツを作るには「縦の長さ」も、必要となります。
だけど、「設定画（デザイン画）」にはパースが付いてるため、採寸には使えませーん（泣）。
割り出す方法を考えてる時、「側面図」の隣りに 人物対比（立ち姿） が描かれてる事を、発見！
だったらコレを、採寸に利用しちゃいましょー！
1 ：「人物対比」の 「関節」位置 を、マーキングしちゃう♪
人間の「関節」位置は、立ち姿でも「シート」に着座した姿勢でも、変わるモノじゃーありません！
だから、 マーキングした「肩」～「腰」と「腰」～「ヒザ」の幅を計れば、大よその「シート」の長さ（縦幅）が判明しちゃう 、とゆー訳！
2 ：「人物対比」に 「バトル・プロテクター」を装着した時のパーツ位置 も、想像でマーキングしちゃう♪
この「線」は「バトル・プロテクター」のパーツとして、「シート」が分割される位置を表したモノだよん！
「頭の天辺」～「首」の幅で「ヘッドレスト」、「アームレスト」の幅は「腕」の太さから判っちゃう 、とゆー訳（笑）。
3 ：あとは、2つの「計測データ」を照合して、僅かな狂いを調整すれば、全構成パーツの採寸が完了～♪
☆ 作り方
手順は、以下の通り。↓
1 ：「プラバン」を切り出し、折り曲げちゃう。
採寸した「横幅」に合わせて、「プラバン」を 帯状 に切り出したら、「背もたれ」の位置で、折り曲げよー！
「側面図」の窓（無いけど）からは、「シート」が少し覗いてるんで、そこから計測すれば「倒れ角度」が、判ります。
そして「ヘッドレスト」・「ボディ・プロテクター（背もたれ）」・「座板」と分割せず、 一体 で作り上げます♪
理由は、 切り出したモノを接着する方法じゃー強度を得られず、位置（角度や向き）の合わせも、困難になる ため。
だから折り曲げ とゆー方法を用いて、全て繋がった状態で作ってる、訳！
折り曲げ部分に出来た隙間は、角度を固定する意味も含めて、「SSP（瞬間接着パテ）」で、埋めておこー！
※「SSP」には強度が無いんで、パーツの扱い（欠損）には、注意。
2 ：プラバンに プラ半丸棒（ウェーブ製） を、接着しちゃう。
これは、「シート」をサイドから見た時の、各パーツの 「膨らみ（盛り上がり）」を再現する ためのモノ！
削りによってカタチを作り出す方法じゃー「高い精度は望めない」事から「パテ」の盛り付けで作る訳だけど、その際、「プラ半丸棒」をゲージ に利用すれば盛り上げの目安になって、よりイメージを掴み易くなるのよん！
「膨らみ」の大・小に合わせ、「プラ半丸棒」を径（太さ）の違いで、使い分けてます（笑）。
3 ：「ゲージ」に「エポキシ・パテ」を盛り付け、「膨らみ」を作り上げちゃう。
「プラ半丸棒」の径（太さ）を、「膨らみ」の頂点として 、盛り付ければOK！
ラインは、お馴染み「簡易ヤスリ（曲面用）」を使って整形し、最終的な仕上げを行ってます（笑）。
4 ：助手席 も、作っちゃう。
同様に1～3の手順で、テキトーに作ればOK（笑）。
「運転席」・「助手席」共、細かいモールド（スジ彫り・等）の再現は、「表面処理」を済ませてから♪
また、素材の混成であるため「レジン」に置換し、同時に強度も上げる予定！
5 ：アームレスト を、作っちゃう。
平面的なパーツなんで、「プラバン」を使います。
もちろん、左右のサイズを同じに揃えるため、「プラバン」を 2枚重ね して、カタチを削り出してるのよん♪
腕が入る「凹み」部分は、サイズと厚みから、「塗装」で再現するのがベストと判断（笑）。
6 ：ウエスト・プロテクター を、作っちゃう。
今回は、作るパーツの幅が同じだった事と、カタチが似てる事から、 タミヤ「コの字型・プラ棒」 を、使用♪
素材の肉厚（1mm）を利用して、その範囲内で削りを行う 事で、カタチを作り出してるよん（笑）。
「丸いモールド」が付く部分は、パーツのカタチに切り欠くけど、接着面積が無く、強度が心配なんで、パーツ裏側で「アームレスト」と接着する予定！
よーするに、スペーサーを挟んで、浮かした状態で、取り付ける訳。
また「設定画」を確認すると、パーツの1／3が「シート」下端から出た、取り付け位置になるんで、注意！
「丸いモールド」は、「市販パーツ」で、テキトーに（笑）。
7 ：シートベルト を、作っちゃう。
「プラペーパー」を切り出して、作ればOK！ 「バックル」は、プラバンから。 まだ作ってねーけど（笑）。
「運転席」のパーツは、この後、作る「シャーシ（シフト）」との兼ね合いから、特に「横幅」の修正が加わると思うんで、現段階では、バラバラの状態にしてあります。
これらは「塗装終了」まで、組み上がる事は、無いでしょー（笑）。
組み上げた「シート」全体の大きさは、「側面図」にある「シャーシ」～「ヘッドレスト」頂点までの高さを計れば、確認できるよん！
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