スクラッチビルド、ゴッドフェニックスを作る!

このブログをご覧の皆様、こんにちは。

「スクラボ」モデル・第2作を、紹介しま~す♪

まずは、写真から。  じゃじゃ~ん!! ↓

ゴッドフェニックス:1

ゴッドフェニックス:2

ゴッドフェニックス:3

ゴッドフェニックス:4

ゴッドフェニックス:5

ゴッドフェニックス:6

科学忍者隊ガッチャマンに登場する ゴッドフェニックス!!


〇 サイズ 

前後の長さ、左右主翼・先端までの幅共、約 5㎝♪

〇 資料

カタチは、「設定本」的なモノが、ぜーんぜん見つからないため 完成品モデル(ユニファイブ、アートストーム等) の画像から調べたり、TVシリーズを観ながら 細かくスケッチを取って 確認しました(汗)。

ちなみに、デザインは 大河原邦男  氏によるモノ♪

一見、シンプルに思えて 平面と曲面を上手く融合 させており、どの角度から見ても美しー隙の無いデザイン!

「実在していても、おかしくない」と思えちゃうのが、氏のデザインの特徴であり、魅力なのよん(笑)。

配色 は、アニメのシーンによって コロコロ変わってる とゆー事に気付いたので、自由に変えて良ーモノと判断! ※当時は、アニメーターさんの手作業による彩色だったから、仕方の無い事

数あるカラー違いの、良ー部分をミックスする とゆー考えに、落ち着きました♪


〇 作り方

エポパテ・ブロック を削り出して、製作!

パーツが「平面」構成の場合 各面の角度を変えてみる とゆーだけで、簡単にカタチが出せちゃいます(笑)。

重くはなるけど、無垢であるため、プラバンで作るより、強度があるよん♪

「飛行機」なので、条件として 飛んじゃいそー と思えるフォルムを、モデルに再現してやんなきゃーなりません!

これは「構造を、どれだけ理解出来てるか?」が、カギになる訳だけど、同時に 空気力学 を、どれだけ理解出来てるか? とゆー事でもあります(汗)。


☆ 左右インテーク

パーツは、前面から後方の「ノズル」に向けて 細く絞り込まれたカタチ に、なってます。

ここは「空気力学」的に考えても、そーなってないとオカシイ部分であり 全ての飛行機は、絶対、そーゆーカタチになっている!

前面には 均等な深さに彫り込みを行って プラバンの フィン を、仕込んでます。

方法は ピンバイス の「ドリル刃」先端から 彫り込む深さと同じ長さ の所に ストッパー を設けて、パーツに 無数の穴 を開けて行き、同じ深さで穴(凹み)が出来る ので、あとは  同士を、「彫刻刀」等で、繋いで行けば、彫り込み完了~♪

最後に、底面を均等な深さで平らに仕上げるため、「カッターの刃」や「デザインナイフの刃」を、テキトーなプラバンに両面テープで固定して(彫り込みの深さ分、プラバンから刃を出しておいて)、それで カンナ削り を行えばOK! ここでも、プラバンが、ストッパーの役割をする、とゆー訳。

フィン は、プラバンから切り出しますが 3枚とも大きさが違う(外側が一番小さい!) んで、現物合わせと、なります(汗)。

この時、初めから「薄いプラバン」で作るより、少々 厚めのプラバン を使ったほーが、入れる際にも安定し、接着強度(面積)を得られます。

接着は インテークの奥面が平らに仕上がってれば、上下の面と少し隙間があっても、しっかり出来ます 。

均等な間隔で入れるには 最初に中央の1枚から接着して、次に残りの2枚を、それぞれの半分の位置に接着してやる とゆー順番なら、簡単に揃うよん!

最後に、前縁を薄くシャープに削って、フィンを薄く見せてやれば、完成~♪


☆ 主翼

薄い板状のパーツなんで プラバン から、作ります。

「翼断面」を出すのは当然だけど、正面から見た時の「本体との付き角度」を 下方へ下げてます 。

これは 飛行機が揚力を得るために そーなってなきゃーオカシイ部分であり、翼の付く位置や角度には 本体の重量 も、関係してます!

先端の Gメカ格納庫(三角コーンみたいな形状のパーツ) は、市販パーツから「原型」を作り 複製 して、左右揃えました♪


☆ 垂直尾翼・左右尾翼

この3枚も、プラバンから切り出すけど、根元が本体に深く埋まってる 固定方法としました! ※「Z」のアンテナで、用いてる方法と、全ーく同じ。


〇 塗装

「実在しそーなリアリティ」から考えると、「半光沢」や「ツヤ消し」が良いよーに思っちゃうんだけど・・・

「ブルー」や「レッド」とゆーハデな配色は、そーゆー仕上げにしちゃうと、すごーく味気ない!!

国連軍の「軍用機」の機体色は、「迷彩」を考えた上での配色だから、地味であり、そーゆーツヤなのである。

超兵器 である、「ゴッドフェニックス」に、それは当てはまらないと考え、ハデな色から「ウルトラマン」、「サンダーバード」等の特撮作品に登場する、架空メカをイメージするのが良ーんじゃないかと、判断♪

ブルーに使ったのは、「ホルツ」とゆーメーカーの実車・補修ペイント トヨタ用:ブライトブルー・マイカ(8K4) だよん。

以下は、実際に使ってみて解った事、「ソフト99」と 比較 してみた感想。 ↓

使った色のせいも、あるかも知れないけど・・・

☆液性は少し違うよーで、「ホルツ」のほーが 少しドロッとしてる 。

☆顔料が大きい(?)みたいで、ミストを掛けてると すぐに濃くなっちゃう 。 よーするに、ムラになりやすい(泣)。

☆「ソフト99」と比べて あまりツヤが出ない (泣)。 クリアーでのコートは必須!

☆発色もあまり良くなく、なんか暗い。 濁りがある(?) よーにも感じます。

☆ウレタン成分が混入されてる(?)のか 面の中央に収縮していく性質がある みたい。 その証拠に、いくらミストを重ねても、エッジや奥まった部分に、ぜーんぜん塗料が乗らなかった(泣)。

☆ 乾燥後も少しベタつく 感じ。 希釈に使った「レベリングうすめ液」との相性のせいなのか、乾きが遅い(?)よーにも感じたナリ。 もっと溶剤の強い(溶解力の高い)、フィニッシャーズ社の「ピュアシンナー」のほーが、相性良いみたいなんだけど、プラ材やパテを使ってるモデルの場合、溶剤により受けるダメージも大きくなるんで、注意!!


纏めとして、この塗料の性質は タミヤ カラースプレー と、すごーく似てると、思います(汗)。


☆ 切り文字マスキング

上下で、主翼の片側のみに入ってる G-5 マークの、再現方法を、ご紹介~!

「デカール」で自作する方法が一般的だけど、色が「白」で、印刷できるプリンターが無い事から、断念(泣)。

以下の手順で行いました。 ↓

1 :テキトーな紙に、少し大きめに「文字」を描きます。 この時点で、各文字の大きさ、直線や曲線、並び方、などに注意します。

2 :描いた文字を モデルで使う大きさに「縮小コピー(白黒)」 します。 切り抜きに失敗した時の事も考え、数枚、用意します。

3 :コピー紙の文字の上に セロテープ を貼ります。 文字よりも広範囲に貼る事。

これは マスキングテープが、コピー紙に貼り付いちゃわないよーにするためのガード だよん!

4 :「セロテープ」の上に「マスキングテープ」を貼ります。 文字がスッポリ入るサイズ(幅と長さ)のテープを使う事!

5 :文字の色が「黒」だから、マスキングテープの上からでも、カタチがよく判るはず。

文字の輪郭に沿ってナイフを入れて、切り抜いてきます。

直線部分・・・ 透明プラバン を定規代わりに使おー。

曲線・円・・・ 「短い辺」で少しづつカット していけば、定規を使わずとも、キレイに出来るよん。

※マスキングテープを一番上に貼ってる理由は、ナイフで切り抜く場合に テープの厚みを切るだけでOK となるからです!

「テープの上に、コピー紙を重ねて切り抜く」方法だと、テープの厚み+紙の厚みを切り出さねばならなくなって、ナイフの刃にも力が掛かるんで、切り抜きのラインも歪んじゃうし、「切れてない」なんて事にもなるのだ。

それとは別に、「文字のデザインを、マスキングテープにトレースする」方法だと、写した線でテープが汚れるし、消えちゃったりもするんで、正確に切り出す事が、難しくなっちゃいます(汗)。

6 :今回の「ゴッドフェニックス」のよーに、文字の色が「白」の場合は、「文字の部分をマスクして、周囲を塗装する」ほーが良いです!

切り抜いたマスキングテープから、文字の部分を残して、周囲のテープを剥いじゃいます。

※反対に文字の色が「濃い色」の場合は、「周囲をマスクして、文字を塗装」します。 切り抜いたマスキングテープから、周囲を残して、文字部分を剥がします。

7 :「残ってる文字のマスキングテープ」の上に 粘着を弱めたセロテープ を貼ります。 文字がスッポリ入るくらいのサイズ(幅と長さ)のテープを使う事!

このセロテープは「文字のマスキングテープ」を貼る時の「位置合わせ」に使う アプリケーション・シート の役目をしてるのよん! モデルに貼った時、「マスキングテープだけが残る」よーにするため、粘着を弱めておく必要がある、とゆー訳。

セロテープを使わず、文字だけをピンセットで貼るなんて難しーし、文字の並びも不揃いになっちゃう(笑)。 特に、文字のつながってない部分(例えば、「ン」、「リ」、「シ」、「ツ」、「ソ」)なんかは、位置が狂うとおかしく見えちゃうのよん。

※反対の場合も、同様に「セロテープ」を使います。

8:あとは「セロテープ(アプリケーション・シート)」をゆっくり剥がせば、マスキング完了!! セロテープよりも粘着の強い「マスキングテープ」だけが、パーツ表面に残るはずだよん。


〇 展示ベース(台座) 

「飛行メカ」である事から 飛行状態で展示する 事に、決定。

だけど、接続のために、設定やデザインと、全ーく関係無い所に穴を開けちゃうのは、イヤ!

デザインを見ると、機首・側面に 2つの〇 が存在してる事から、これを接続に利用しちゃおーと、判断(笑)。 

モデル単体(取り外した状態)で見ても、穴が気にならないし、軸が1本だけだと、モデルが上手く固定されない事から、2本必要だった訳です!

この接続は 右側と左側を差し替えて モデルの向きを変えられるだけじゃーなく、「天地逆さま」にも固定する事も出来、角度も変わるんで、意外に遊べます♪


モデルの大きさから、とーぜん、自作する事になりました(汗)。

ベースに色が着いてると、モデルよりベースの存在感のほーが目立っちゃう ので、目立たなくするため、全てを 透明 に、作り上げます。 


☆ 作り方

使う材料も「透明」じゃなきゃーならないので 透明アクリル材 を、使用! 

加工を行うとキズが付く 事から、「元の透明度が失われちゃう」印象を受ける人が、多いと思うけど・・・

ペーパー(紙ヤスリ)等を段階的に使って、付いたキズを「小さく細かいキズ」に変えて行けば 元の透明度は復活してくれる とゆー事実!?

そして、最後に「クリアー(透明)」の塗料で、表面をコートしてやれば 細かいキズも塗料で埋まって ほとんど分からなくなっちゃいます(笑)。

ちなみに、「クリアー」を塗装した時の パーツの見え方 は、塗装前に「細かい所までヤスリがけしたパーツ」を  に浸けてみれば、確認出来るよん! 濡れた「表面の状態」と、まんま同じになる から。

接続軸 は、「アクリル角材」にピンバイスで穴を開け、そこに 金属線 を、2本刺してます。 ※クロームの色が欲しかったのと、固さもあって丈夫だから、とゆーのが使用理由

台座 には 円形のアクリルミラー を使用♪

アーム(支柱)の可動には、市販パーツ イエローサブマリン・関節技(ボールジョイント) を使用し 角度調整 出来るよーに、しました(笑)。

透明アクリル材やアクリルミラーの 接着・固定 には、透明度が高い 美透明接着剤(クレオス) を、使用してます。


以上で、解説、終了~!

※このブログは、常に 新しー作り方 を研究していくブログです。 質問や提案のある方は、コメントで、お願いしま~す♪


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かたっち☆・・・

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全年代のアニメ・特撮に登場する、メカやキャラクター達を、アニメ(アニソン)の紹介で盛り上げつつ、「スクラッチビルド(ハンドメイド)」で、楽しく作り上げちゃうよん♪

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